Особенности производства окон с деревянной рамой
Металлопластиковые окна отлично ограждают от уличного шума, обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, удобны в использовании, но рамы из дерева являются более экологичными и имеют респектабельный вид. Производство деревянных окон со стеклопакетами является отличным решением для совмещения всех достоинств конструкций из древесины и ПВХ:
- Шумоизоляция. Стеклопакеты обладают хорошими шумозащитными характеристиками.
- Теплоизоляция. Древесина обладает низкой теплопроводностью, и в сочетании с многокамерными стеклопакетами сохранит необходимый микроклимат в помещении.
- Циркуляция воздуха. Деревянные окна «дышат», насыщая кислородом воздух внутри дома.
- Прочность. Окна из твёрдых пород дерева выдерживают значительные нагрузки.
- Долговечность. При правильной установке конструкции, качественном сырье и обработке древесины окна прослужат не один десяток лет.
- Эстетичность и респектабельность. Рамы из дерева добавляют уют жилью, а качественные окна выглядят дорого.
Дерево выбирают также при реставрации старых зданий, чтобы сохранить исторический облик.
Короб
Наибольшей популярностью среди материалов для изготовления короба у потребителей среднего класса пользуется сосна. Она доступна в ценовом плане и практична в применении.
Более качественным будет окно из дуба. Но этот материал достаточно дорогой, поэтому специалисты не рекомендуют изготавливать из него оконную конструкцию в первый раз. Также не стоит применять мягкие породы дерева.
Сосновые доски, которые будут использоваться для короба, необходимо правильно просушить.
Если был выбран клееный брус, то при условии качественного монтажа вы гарантированно получите окно высокой прочности, оно не изменит своих параметров в процессе эксплуатации.
Чтобы избежать последующей деформации, блок окна должен быть на пару сантиметров меньше проема.
В зависимости от толщины окна выбирают брус определенного размера. Минимальный показатель – 6*4 см.
Пазы в брусе можно сделать с помощью фрезера или электрорубанка. Перед проведением этого этапа работ лучше всего потренироваться на отдельном куске доски.
Сначала необходимо произвести замеры, в соответствии с которыми можно будет изготавливать короб. В заготовках к нему на глубину в 1,5 см следует сделать пазы, имеющие форму буквы Г. Торцы брусков запиливают под углом в 45˚. После этого все элементы оконного короба необходимо соединить столярным клеем, сделать в них отверстия, сквозь которые вставить стержни из дерева длиной 3 см.
Таким образом получившаяся конструкция станет неподвижной и жестко закрепленной под прямым углом.
Проем, в который будут монтировать короб, необходимо предварительно подготовить: очистить от мусора и грязи, выровнять. В стенах следует просверлить отверстия (шагом не более 80 см), в которые нужно вбить дюбели. Короб закрепляют при помощи саморезов.
После этого с помощью монтажной пены необходимо заделать все щели между стенами и коробом. Преимущество такой фиксации заключается в следующем: конструкция не зависит от температурных перепадов.
Необходимо помнить, что геометрия окна должна быть четко соблюдена: углы — 90˚, разница диагоналей – не более 10 мм, отклонения в ровности – не более 1 мм на 1 м длины блока окна.
Изготовление окон
Резка бруса на заготовки определенного сечения и длины.
Обработка заготовок на фрезерных станках. В результате получаются профилированные элементы рам и створок с пазами по длине и с торцов.
Сборка рам и створок из профилей.
Шлифовка и грунтовка окна – в качестве подготовительных операций к покраске.
Вырезка (фрезерование) посадочных мест под фурнитуру.
Пропитка окна водоотталкивающими и антисептическими составами.
Покраска и сушка.
Установка стеклопакетов и фурнитуры, навешивание створок.
Соединение профилей в углах при сборке рам и створок может осуществляться двумя способами – шипом и механическим. В первом случае профили, имеющие с торцов ряд шипов и пазов, соединяются с помощью клея.
Обсада — колодки — установка в деревянном доме
Для хорошего плотника не составит сложности изготовление и установка деревянных окон своими руками в доме из сруба. Особенностью является усадка строений из бруса, продолжительность которой около года и составляет примерно 200 мм. Исключение — дома из сухого клееного бруса, их усадка около 20 мм. Сухой вариант избы (кирпичного или блочного дома) позволяет устанавливать рамы на колодки.
Чтобы в новом срубе окна не деформировались (их может выдавить вертикальная нагрузка), а крепления не сместились и не оторвались, применяются обсадочные колодки, устанавливаемые на стене в проеме окна. Благодаря им сохраняется равномерная усадка бревен, надежное функционирование оконных створок и предотвращается образование щелей и трещин в стенах.
Она крепится без дюбелей и саморезов: внутри бревен стены делаются пазы, а доска для обсады укрепляется закладными брусками. Для большей прочности используют жидкие гвозди. Нельзя крепить окосячку непосредственно к стене, доски ее коробки сцеплены замком с несущими элементами. Коробка для осады состоит из вершника, нижника и боковых досок.
Схема обсады:
Начинается установка окон в деревянном срубе с монтажа обсадной коробки. Сначала цепной пилой делаются пазы в бревнах оконного проема и укладывается нижник, который устанавливают на уплотнитель (чаще тканевой). Затем монтируют боковые окосячки, постепенно выпиливая и подгоняя сцепление со стенами. Верхняя часть оконного проема должна иметь зазор около 50 мм, заполняемый сжимающим уплотнителем.
Обсаду чаще делают из деревянных досок, реже используется клееная древесина и комбинированные материалы. Технологически окосячки можно делать не только при помощи закладных брусков и пазов в срубе, но и с использованием П-образной колоды, которую устанавливают на шипы в соответствующей части проема.
Обсадная коробка должна свободно смещаться при усадке строения, поэтому для ее герметизации не используется монтажная пена. Изолируют обсаду натуральными уплотнителями (ткань, пакля, минеральная вата и т. п.).
Пропитка деревянного окна олифой
Олифа – вещество на основе растительных масел (льна или конопли), входящее в состав масляных красок. Пропитка деревянного окна олифой используется, как септик. Она необходима для предотвращения развития грибка и образования гниения внутри структуры дерева. Такая антибактериальная обработка позволит защитить древесину и продлить срок ее эксплуатации. Наносится олифа в несколько слоев:
- Первый слой – пропитка, поэтому необходимо обильно смочить олифой всю поверхность.
- После ее высыхания нанести последующие слои, но не более 4.
Некоторые специалисты рекомендую для данной цели использовать горячую олифу. Стоит упомянуть, что олифа легко воспламеняется, поэтому подогревать ее нужно на водной бане. Но лучше, отказаться от нагрева олифы и нанести ее в холодном состоянии. Особо разницы в эффекте не будет.
Какой материал (породу дерева) выбрать?
Покупателям, которые приняли решение заказать изделия из натурального материала, но запутались в ассортименте и не знают, какое деревянное окно выбрать, рекомендуется комплексно ориентироваться на стоимость и качественные характеристики моделей. Сегодня производители предлагают окна в 3 ценовых категориях:
- эконом – сосна, лиственница;
- стандарт – дуб, ясень и др;
- премиум – красное дерево (махагони, меранти и т.д.).
Окна из лиственницы немного дороже моделей из сосны, но имеют лучшее качество. Это обусловлено особенностями породы.
Благодаря этому им сегодня отдают предпочтение достаточно много покупателей. Однако и другие модели пользуются высоким спросом, поскольку выбор деревянных окон осуществляется на индивидуальной основе, и его рекомендуется делать только после консультаций со специалистами.
Оценка пригодности фрамуг и рамы, удаление и ремонт проблемных участков
Снятие краски до древесины вскроет все скрытые дефекты. Не нужно их бояться. Локальные растрескивания, небольшие гнилые участки поддаются ремонту. Хуже всего, если древесина стала полностью (на всю толщину) рыхлой. Рыхлые фрагменты необходимо заменить. Не редко случается так, что наиболее проблемными местами становятся нижние углы – в них накапливается влага. В очень старых окнах в таких местах иногда полностью «съедены» целые куски. Ремонт именно этих мест деревянных окон наиболее сложен.
Сильно сгнившая нижняя часть фрамуги.
Сильно рассохшиеся и растрескавшиеся фрагменты.
Внимательно следует осмотреть нижнюю часть оконной рамы. Особенно по краям (в углах) и по центру. Обычно приходится либо вырезать гнилые участки, либо демонтировать нижнюю часть целиком. Если проблем нет – Вам повезло.
Нижняя грань демонтированного участка оконной рамы.
Для качественной реставрации фрамуг их целесообразно разобрать на отдельные части. В дальнейшем их придётся шлифовать, в углах это сделать практически не возможно, если фрамуга собрана. Разборка осуществляется снятием металлических уголков, крепящихся на шурупы и высверливанием шкантов сверлом 8мм.
Шкант – это деревянный круглый стержень, посаженный на клей в углах соединений.
После высверливания шкантов фрамуга легко разбирается.
Если углы фрамуг в порядке, гнилых участков нет, можно не разбирать.
Гнилые участки удаляем стамесками и молотком (киянкой).
Удаление подгнившего участка.
После удаления должен получиться участок правильной геометрической формы.
Подготавливаем участок для вклейки вкладыша.
Его заполнение выполняем путём изготовления вкладыша требуемых размеров и формы. Весьма желательно, что бы вкладыш был изготовлен из идентичной древесины и имел напуск – размер с запасом в том направлении, в котором его можно сошлифовать (как минимум в направлении из фасадной плоскости фрамуги). Если есть «донорская» фрамуга (или её части), следует воспользоваться ею, как сырьём.
Подготовка вкладыша для вклейки.
Вкладыш устанавливаем на клей. Зажимаем струбцинами.
Удерживаем вкладку под давлением струбцин до высыхания клея.
После высыхания просверливаем сверлом 8мм вкладыш и фрамугу насквозь, устанавливаем буковые шканты на тот же клей. Количество шкантов должно соответствовать размеру вкладыша.
Длинные шканты продаются в строительных гипермаркетах в виде кругляков диаметром 8мм с продольными насечками. Длина обычно до 900мм, их можно просто нарезать нужной длины.
После ремонта проблемных участков деревянных окон выполняем шлифовку этих участков, снимая напуск. В этом случае вкладыш будет лежать строго заподлицо (в одном уровне) с поверхностью фрамуги.
Зашлифовываем вкладки.
Шлифовку лучше всего выполнять болгаркой с регулируемой скоростью вращения на скорости около 3000 об/мин лепестковым кругом с зернистостью Р40 или Р60. Крупная зернистость обуславливается остатками краски и пропиткой олифой, из-за чего круг с более мелким зерном очень быстро забивается.
Дефект 1. Щель между рамой и оконной коробкой
Очень часто проблемой деревянных окон становится недостаточная герметичность, вследствие которой по квартире начинают гулять сквозняки. При осмотре окна между рамой и коробкой обычно обнаруживается щель, которая образуется при плохо выполненном уплотнении створок в полушипах.
От этого недостатка легко избавляются, укладывая в полушип оконной створки уплотнитель – резиновый, ПВХ или поролоновый. Таким образом справляются с двумя важными задачами: одновременно производят ремонт и утепление деревянных окон.
Иногда подобный дефект можно исправить и без помощи уплотнителей. Для этого петли изгибают в противоположную от полушипа створки сторону. Если щель образовалась по всей длине створки, то изогнуть нужно все петли. Если же недостаток проявляется только на одном участке, то достаточно будет изогнуть петлю только в месте возникновения щели.
Чертежи и проекты
В зависимости от своих конструктивных параметров проекты деревянных окон могут быть:
- немецкими;
- русскими;
- финскими.
Первый вариант отличается присутствием единственной разделительной деревянной частью. Такая модель состоит из большой коробки и двух створок, каждая из которых застеклена. Как правило, для изготовления деревянной части берется массив сосны.
Основной минус таких конструкций заключается в склонности к деформациям, кроме того, она не позволяет достичь максимально полного примыкания створки непосредственно к окну, поэтому в случае дождя наружная влага может попасть на подоконник. Такие окна обычно укомплектовывают нерегулируемыми ручками и петлями, поэтому они не предусматривают режима проветривания.
Немецкие окна довольно часто называют европейскими, поскольку вся фурнитура производится в странах Старого Света. Подобная конструкция позволяет эффективно регулировать расположение и угол наклона створок, а кроме того, предусматривает наличие запорных механизмов и опции проветривания воздуха.
Такие окна обычно имеют коробку и створку двухкамерного типа. Евроокно включает в состав оконную коробку и створку. Такие изделия просты в эксплуатации, они имеют небольшой вес и характеризуются высокой теплозащитой. Срок службы евроокна превышает 60 лет – такая долговечность обусловлена высокими прочностными свойствами трехслойного клееного бруса, который используется при производстве немецких окон.
Чертежи финских окон имеют широкую коробку и две створки со ступенчатым способом открывания, при этом наружная створка проектируется из простого стекла, а внутренняя – из однокамерного стеклопакета.
Сырье для производства таких окон служит древесный массив, а не брус, благодаря чему окно выглядит очень стильно и эстетично, однако, немного проигрывает немецким по качеству и долговечности.
Требования к производственному помещению
Контроль над уровнем влажности и перепадами температур – основной параметр для цеха по производству деревянных окон. Чтобы избежать деформации древесины, необходимо поддерживать одинаковый микроклимат в производственном помещении и на складе, где хранятся заготовки и готовые изделия, на уровне 55-65% влажности.
Поэтому необходимо:
- оборудовать хорошую циркуляцию воздуха и вентиляцию, согласно СНиП 41-01;
- выбирать помещение с потолками высотой не менее 3,5м;
- иметь в наличии отопление, позволяющее круглогодично поддерживать температуру в цехе на уровне 18-24 С°.
Каждый станок должен быть заземлен, проводка – смонтирована в металлических трубах. Желательно оборудовать две линии независимого электропитания: общую (освещение) и индивидуальную, дающую возможность локального освещения над станками (согласно ГОСТ 12.1.002-84).
Изготовление оконной рамы для деревянного окна
Следующий шаг: непосредственно изготовление самой оконной рамы. Для этого понадобится деревянный брус сечением 60*40 мм или больше, это зависит от того, какого размера будет окно. Толщина профиля определяется количеством стёкол, которые будут вставляться в окно. Если в раме предусмотрен монтаж одного стекла, достаточно двух пазов. В случае двуслойного стеклопакета добавляется еще один паз (для закрепления второго стекла). Стёкол в одном окне может насчитываться больше, поэтому для каждого должен быть предусмотрен запасной паз.
Чтобы пропилить профиль, пользуйтесь фрезерным станком. Стекло рекомендуется фиксировать толщиной около 4 мм.
Рама собирается следующим образом:
Все четыре угла досок следует делить наискось на две равные части – 90/2=45 градусов. При соединении досок неподвижность обеспечивается посредством саморезов. Углублять их нужно максимально глубоко.
Какие окна имеет смысл реставрировать
Казалось бы совершенно испорченная оконная рама еще вполне подлежит реставрации
Чтобы оценить целесообразность реставрации, нужно учесть материал, из которого сделаны рамы. У лиственницы и сосны предел «жизни» 25–35 лет, у бука и дуба — более 50 лет.
Реставрация не оправдает ваших ожиданий, если:
- имеется полное расшатывание оконных рам в проёмах;
- древесина окон рассохлась;
- структура дерева выглядит рыхлой, при надавливании остаются вмятины;
- под краской проступают тёмные пятна (под ними, как правило, труха и гниль);
- окна серьёзно повреждены (рамы расколоты и пр.);
- при визуальном осмотре видно, что рамы выгнуты или сильно деформировались в процессе эксплуатации.
Перед реставрацией также обратите внимание на то, что дерево должно быть сухим
Фотогалерея: материалы, необходимые для ремонта старых деревянных рам
Использование грунтовки значительно продлит срок службы деревянных окон Наиболее популярной при покраске оконных рам считается алкидная краска Плёнка позволит не только сохранить тепло, но и защитить комнату от нежелательного света В большинстве случаев трубчатый уплотнитель снабжен клеющей полосой, что существенно облегчает его монтаж на оконной раме Силиконовый герметик для окон позволит избавиться даже от самых мелких щелей Бумажные полоски можно купить, хотя совсем не сложно изготовить их самостоятельно Обработка антисептиком убережёт окна от плесени и грибка Шпатлёвка позволяет устранить щели и сколы на старых рамах С помощью металлических уголков производится коррекция геометрии окна
Преимущества и недостатки
Если окно со стеклопакетом после изготовления имеет высокое качество, удовлетворяет требованиям по энергоэффективность и эксплуатации, владелец помещения получает следующие преимущества:
- Повышенная экологичность конструкции – 100% натуральный древесина, не прошедшая химическую обработку, не нанесёт вред здоровью.
- Повышенная теплоизоляция помещений, снижение расходов на энергоресурсы во время отопления дома.
- Экономичность – окна подобной категории в готовом исполнении стоят значительно дороже, чем материалы для самостоятельного изготовления.
- Приобретение новых полезных навыков в жизни, повышение уровня профессионального мастерства.
Наряду с преимуществами, имеются некоторые недостатки:
- Отсутствие гарантии на выполненные работы – любой ремонт выполняется за счёт владельца помещения.
- При заводском исполнении профили обрабатываются на станках с ЧПУ, что повышает качество их исполнения. Вручную подобной точности добиться невозможно.
- Повышенные трудозатраты и потеря времени при монтаже.
- Необходимость приобретения или аренды дорогостоящего оборудования.
- Пренебрежение техникой безопасности может привести к серьёзным травмам.
Прайс-лист по реставрации деревянных окон в Петербурге
Серии 137 и 121, в т.ч. панельные дома постройки 1978-2002 г.г.
| Тип окна | Эконом** | Стандарт** |
|---|---|---|
| Одностворчатое, с форточкой / без форточки | от 2000/1800 руб. | от 2900/2500 руб. |
| Двухстворчатое | от 3900 руб. | от 4200 руб. |
| Трёхстворчатое | от 3900 руб. | от 5400 руб. |
| Балконная дверь (2.1*0.7) | от 1800 руб. | от 3100 руб. |
Финские окна (спаренные переплёты) постройки 1957-1978 г.г.
| Тип окна | Эконом** | Стандарт** |
|---|---|---|
| Одностворчатое, с форточкой без форточки | от 2200/2000 руб. | от 2900/2500 руб. |
| Двухстворчатое | от 2900 руб. | от 4200 руб. |
| Трёхстворчатое | от 3900 руб. | от 5400 руб. |
| Балконная дверь (2.1*0.7) | от 1800 руб. | от 3100 руб. |
Штырьевые окна (1 ручка, стержень «вверх-вниз») год постройки 1971-1978 г.г.,/ Шпингалетные окна (посередине ручка «скоба») , высота до 1.5 м.
| Тип окна | Эконом** | Стандарт** |
|---|---|---|
| Одностворчатое, с форточкой или боковой деревянной фрамугой / без фрамуги (форточки) | от 2400/2200 руб. | от 3100/2700 руб. |
| Двухстворчатое | от 3300 руб. | от 4900 руб. |
| Трёхстворчатое | от 4300 руб. | от 6200 руб. |
| Балконная дверь (2.1*0.7) | от 1900 руб. | от 3100 руб. |
Дома-корабли и серия 600.11 постройки 1973-1982 г.г.
| Тип окна | Эконом** | Стандарт** |
|---|---|---|
| Одностворчатое, с отдельной форточкой г-образное на кухне (серия 600.11) | от 2900 руб. | от 4200 руб. |
| Двухстворчатое (рядом с балконной дверью) | от 2900 руб. | от 4200 руб. |
| Трёхстворчатое «маленькое» высота 1.1 м / «большое» высота 1,4 м | от 3700/4200 руб. | от 5200/6000 руб. |
| Четырёхстворчатое | от 4600 руб. | от 7500 руб. |
| Балконная дверь (2.1*0.7) | от 1800 руб. | от 3100 руб. |
Старый фонд и сталинские дома постройки до 1959 г.
| Тип окна | Эконом** | Стандарт** |
|---|---|---|
| Одностворчатое, шириной 1,9м | от 3300/3000 руб. | от 4900/4400 руб. |
| Двухстворчатое: | — | — |
| высота более 1.9 м | от 4400 руб. | от 6500 руб. |
| Трёхстворчатое 1,7м | от 5500 / от 6000 руб. | от 7700 / от 8500 руб. |
| Балконная дверь, высота |
Реставрация деревянных окон в Санкт-Петербурге – ЛЕНРЕМОНТ
Почему же коренные ленинградцы так дорожат своими рамами? Основных причин три:
Не всех устраивает парниковый эффект, практически неизбежный после установки пластиковых рам.
Индивидуальность оконной конструкции (Петербург умеет сохранять своё лицо).
Уникальная фурнитура, сработанная на века.
Суть услуги
Мы снимаем рамы с петель, отправляем их в сервисный центр и реставрируем коробки.
Обустраиваем защиту окон плёнкой или дежурными створками.
В мастерской демонтируем фурнитуру, штапики, стёкла.
Ошкуриваем рамы, заменяем треснувшие фрагменты.
Сушим и пропитываем древесину средством от жучка.
Грунтуем под шпаклёвку.
Шпаклюем и шкурим в два-три этапа, в зависимости от износа.
Грунтуем под покраску.
Красим в два слоя.
Возвращаем стёкла на место с заменой треснувших.
Фиксируем новые штапики.
Привозим и устанавливаем рамы на место.
Дополнительные услуги
Утепляем и обустраиваем наружные и внутренние откосы.
Реставрируем либо меняем подоконники на новые.
Разрабатываем дизайнерское оформление окон и шьём шторы.
Во сколько обходится отреставрировать деревянное окно у частника и стоит ли это делать
Типичные ситуации:
Менеджер малоизвестной фирмы обещает сделать «всё, как в металлопластике», только в дереве. Перед Вами дилетант: мало смыслит в технологиях, услышал о стоимости подобных работ, сколотил бригаду из мастеров на все руки и распределили точечные заказы за процент. Завоевать рынок ему не под силу: количество проколов с качеством равно количеству найденных заказчиков.
Вы решили сэкономить и пригласили дядю Васю. Он выслушал ваши пожелания «как вон то окно напротив». Сделал, как сумел, и получил оплату «как те напротив». После отслоений краски и надоевших сквозняков Вы заказываете металлопластиковые окна и с реставрацией больше не связываетесь.
Вы самостоятельно реставрируете окно и прощаете себе огрехи на каждом этапе. По достижении скромного результата объясняете домашним, что не в окнах счастье.
Преимущества реставрации у мастеров по деревянным окнам от компании «Ленремонт»
Репутация
Мы занимаемся реставрацией деревянных окон с конца 90-х, нас рекомендуют солидные строительные организации. Сотни постоянных клиентов довольны нашим качеством и много лет доверяют нам не только домашний ремонт, но и сломавшуюся технику. Для них мы открыли более 10 сервисных центров по всему Петербургу. Они расположены недалеко от станций метро.
Гарантии
На услуги – самая длительная в СПб, полтора года. На фурнитуру и детали – 4 месяца, плюс чеки и все демонтированные элементы на память.
Установка деревянных окон
Есть два способа установки окон – сквозной и с помощью монтажных пластин. Первый способ является универсальным, подходящим как для деревянных, так и пластиковых окон.
Суть его состоит в том, что рама устанавливается в проем на опорные колодки с обеспечением зазора со всех сторон и крепится по периметру рамными дюбелями изнутри проема.
Перед тем как приступить к монтажу рамы сквозным способом, с нее необходимо снять съемные створки и вынуть из глухих створок стеклопакеты. По периметру рамы (снаружи или изнутри) сверлятся отверстия под дюбеля с расстоянием между ними не более 800 мм и отступлением от углов 150-250 мм.
Затем рама вставляется в проем на опорные колодки. С боков устанавливаются дистанционные прокладки, обеспечивающие фиксацию окна в проеме и зазор между рамой и откосами не менее 5-8 мм. После этого проверяется вертикальность установки окна. Отклонение от вертикали в обеих плоскостях должно быть не более 1,5 мм на 1 м длины.
Производится сверление отверстий в откосах через отверстия в раме. При этом должна быть обеспечена достаточная глубина сверлений: для бетона, кирпича и дерева – не менее 40 мм, для ячеистого бетона – не менее 60 мм.
Крепление окна осуществляется с помощью дюбелей, пропущенных в отверстия изнутри рамы. Усилие зажима должно быть достаточным для надежного крепления, но не превышать значений, при которых может наступить деформация рамы.
Зазор между рамой и проемом заполняется мелкопористой монтажной пеной и гидроизолируется пленкой с двух сторон: паронепроницаемой – изнутри, паропроницаемой – снаружи, таким образом деревянные стеклопакеты прослужат достаточно долго.
В заключение устанавливают подоконники и откосы, вставляют стеклопакеты, навешивают створки, регулируют фурнитуру.
Видео: Производство деревянных окон со стеклопакетами
Конструкции профилей окон из древесины
Технология производства деревянных окон является относительно простой, но требует профессионализма от работников, качественного оборудования и сырья.
Изготовление деревянного окна
Конструктивно окна из дерева чаще всего бывают:
- скандинавские (финские);
- европейские (или немецкие, баварские).
Окна скандинавской конструкции отличаются наличием дополнительной наружной рамы с одним стеклом. Основная рама со стеклопакетом объединяется с внешней специальным винтом. Такие светопрозрачные конструкции имеют наиболее высокие значения энергоэффективности. Но они могут быть только «открывными», в режим «проветривания» их не поставить. Итак, в связи с большой шириной профиля, большим весом и сложностями в эксплуатации скандинавские окна не так часто применяются в средних широтах.
Евроокна более распространены благодаря удобству в эксплуатации, более простому производству, что влияет на цену готового изделия, и многообразию профилей рам, позволяющих добиться высоких показателей по шумо- и теплоизоляции.
Для изготовления деревянных окон, независимо от формы профиля, чаще всего используют сосну, лиственницу или дуб. Сосна популярна благодаря демократичной цене при относительно высокой прочности и долговечности. Более высокие показатели по прочности у лиственницы, и стоимость окон увеличивается примерно на треть.
Дуб является самым прочным материалом – обладает высокой твёрдостью, устойчив к воздействию влаги. Его цена соответствует характеристикам, что делает дубовые изделия элитным товаром.
Чтобы изготовить окна, используют клееный брус с сечением 78*80 мм с влажностью 8–14%, без повреждений, сучков. Конструкции обязательно обрабатывают специальными составами: антисептиками, антипиренами, оберегающими от насекомых. Стеклопакет предпочтителен двухкамерный, толщиной от 38 мм. Окна должны обязательно соответствовать ГОСТу 15613.1-84.
Производство деревянных окон со стеклопакетами
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Алексей Лепехин, руководитель коммерческого отдела ООО «Бакаут»:
– В данной статье рассматривается минимальный состав оборудования. Предлагаемый состав оборудования подразумевает о наличии у производителя готового клееного трехслойного бруса для дальнейшей обработки и изготовления оконной продукции.
Из многолетней практики по комплектации оборудованием заводов по изготовлению светопрозрачных конструкций с объемом до 1000 м 2 . Минимальная площадь цехов должна быть не менее 600 м 2 . Это связано с технологией изготовления деревянных окон, с технологическими выдержками после каждой операции.
Олеся Зуборева, старший менеджер коммерческого департамента «Free Lines Company»:
– На примере работы нашей компании Free Lines Company мы видим, что, сейчас пользуются большим спросом поставки из Европы бывшего в употреблении высокотехнологичного оборудования . Для того, чтобы осуществить импорт такой товарной категории, следует использовать особый алгоритм таможенного оформления. Он достаточно прост и не должен пугать тех, кто собирается оснащать российское производство.
Основное отличие в оформлении б/у обрудования и техники – необходимость проведения специальной таможенной процедуры : оценочной экспертизы. Её задача – определение факта имевшейся эксплуатации и подтверждение инвойсовой стоимости, которая, разумеется, отличается от цены на новую продукцию. Срок проведения таможенной экспертизы, составляет 1-2 дня. По результатам выдаются документы , которые являются основанием для снижения расходов на таможенное оформление.
Такое оборудование может продаваться со скидкой 50% и более. Также, в некоторых случаях, для него предусмотрены меньшие ставки ввозных пошлин. В итоге заказчик может получить продукцию по хорошему соотношению цена-качество.
Следует также отметить моменты, которые учитываются при выборе поставщика.
Он должен иметь право на реализацию товара, иметь возможность выписать инвойс и упаковочный лист, предоставить технический паспорт, где будет указан год выпуска изделия.
В завершении настоятельно рекомендуем продумать такой тип упаковки, который позволит сотрудникам таможни беспрепятственно провести досмотр, оставив тару пригодной для дальнейшей транспортировки.
Изготовление деревянных окон своими руками
Деревянные окна можно изготовить своими руками, особенно, если они требуются для дачи, веранды, хозпостроек. Работу надо выполнять особенно тщательно, чтобы соблюсти герметичность и правильную геометрию конструкции. Общеизвестно, что окна из дерева обладают высоким теплосбережением, прочностью и экологической чистотой. Натуральный материал станет долговечным, если применить грамотную обработку поверхности специальными средствами.
Самостоятельно невозможно добиться такой точной сборки элементов, какую обеспечивают станки на производстве. Однако изготовление деревянных окон своими руками качественно возможно, если соблюдать технологию соединения деталей и основных элементов. Понадобятся следующие инструменты: дрель, молоток, стамеска, шуруповерт, стеклорез, станок фрезерный или электрорубанок. Сначала на бумаге вычерчивается в масштабе будущее окно и определяется количество расходных материалов.
Изготовление короба
Популярным сортом древесины является сосна. Это самый доступный, недорогой и практичный материал. Лучшей альтернативой является дуб, но впервые самостоятельно изготавливать окно лучше из менее дорогого сорта. Доска должна быть правильно просушена, не иметь, сучков, трещин, деформаций. Следует учесть, что короб будет закрепляться в оконном проеме и нести основную нагрузку.
Если материалом всех элементов выбрать клееный брус, то конструкция будет более прочной, так как он отличается хорошей прочностью, противостоит деформациям.
Размер доски достаточно взять 150х50 мм. В заготовках короба следует сделать паз в форме буквы Г глубиной 15 мм. Четыре детали блока соединяются между собой столярным клеем, затем просверливают отверстия, вставляют в них деревянный стержень длиной 3 см. Он обеспечивает жесткое и неподвижное соединение досок под углом 90º.
Короб монтируется в подготовленный проем неподвижно, то есть в стене сверлят отверстие, вбивают дюбели и закрепляют его при помощи саморезов. Щели между стеной и блоком герметизируют монтажной пеной. Особенности такого крепления: доска монтируется без учета ее подвижности от перепада температур.
Изготовление оконной рамы
Для создания рамы понадобится брус 6х4 см или больше в зависимости от конструкции окна. Форма ее профиля определяется количеством стекол, их толщиной, размером штапиков. Одностекольный профиль имеет 2 прямоугольных паза (для стекла и установки в короб). К двухстекольному профилю добавляется еще один паз для второго стекла. Для изготовления формы профиля пользуются электрорубанком или фрезером. Достаточно выбрать стекло толщиной 4 мм, штапик — 10 мм.
Из подготовленных досок собирают раму. Для этого строго по размерам надо распилить их по краям наискось, то есть под углом 45º. Подготовленный профиль обеспечит соединение шип-паз, дополнительную неподвижность ему придают при помощи саморезов. При этом следует закручивать их так, чтобы шляпки утонули в древесине.
Подготовка и вставка стекол
Правильное определение размеров стекла обеспечивает его точное прилегание и отсутствие мостиков холода. Желательно снимать мерки с точностью до 1 мм. Резку осуществляют алмазным саморезом, края полируют наждачной бумагой с мелким зерном. Техника безопасности во время резки стекла:
- рабочие рукавицы для защиты ладоней от порезов;
- очки для защиты глаз от стеклянной крошки, пыли.
Движения стеклорезом проводят вдоль линейки, длина которой должна превышать длину стекла. Затем его сдвигают на край стола, надавливают рукой. С характерным звуком стекло должно отломиться по размеченной линии. Подготовленные таким способом стекла вкладывают в оконную раму для примерки, вытаскивают. Далее на пазы рамы наносят герметик и окончательно прикладывают стекло. Сверху оно закрепляется штапиком, который одновременно затрагивает и стекло, и раму. Он фиксируется тонкими гвоздями. Штапики можно сделать более широкие, тогда их крепят при помощи тонких саморезов.
Если окно состоит из 2-х частей, посередине к раме монтируется вертикальный брус с такими же пазами. Одна из половин окна изготавливается отдельно и имеет более тонкую раму. Она прикрепляется к основной раме с помощью навесных петель, образуя открывающуюся створку. К ней саморезами прикручивают закрывающую ручку, а в вертикальном брусе делают при помощи стамески паз для закрывания окна.
Шаг седьмой: контроль качества
Последний этап включает в себя тщательный осмотр деревянного окна и устранение мелких погрешностей. Затем изделие тщательно протирается и покрывается специальной термоусадочной плёнкой. После этого готовое окно из дерева остаётся только транспортировать на склад, откуда впоследствии ему предстоит проделать путь до адреса заказчика.
Из всего вышесказанного напрашивается определённый вывод: изготовление окон из дерева со стеклопакетами является сложным технологическим процессом, организация которого на каждом из этапов должна быть четкой. По этой причине изготовление качественного деревянного окна кустарным способом и “по линейке” абсолютно невозможно. В противном случае Вам достанется окно, которое испортится при первом же сильном ветре, температурном перепаде, дожде или снеге.
Не стоит забывать одну простую истину: устанавливаются деревянные евроокна один раз и на много десятков лет. Таким образом, доверять установку окна нужно только проверенным профессионалам с многолетним опытом и проверенной безукоризненной репутацией на оконном рынке.
