Ремонт ламината своими руками

Подбор материала и технология

Перед началом работ следует рассчитать количество необходимых досок. Расчет ведут, исходя из площади помещения. При этом нужно взять запас примерно 10 % на непредвиденные расходы, особенно если покрытие ламинатом производится впервые. В случае монтажа пола диагональным способом количество ламелей возрастает еще на 20 %. Подложка, укладываемая под доску, обеспечивает необходимую звукоизоляцию. Кроме того, для бетонных покрытий следует приобретать подложку с повышенными теплоизоляционными свойствами, а также предусмотреть слой гидроизоляции. Его можно выполнить из обычной полиэтиленовой пленки, укладывая ее внахлест не менее 20 сантиметров.
Перед выстилкой подложки необходимо тщательно подготовить половую поверхность, очистив ее от грязи и пыли. Подложка выстилается не сразу на всю поверхность, а на участок, на котором непосредственно выстилается доска, таким образом она предохраняется от излишнего загрязнения. При укладке необходимо накладывать подложку на стены на высоту примерно 2 — 3 см. Отдельные полосы материала соединяются друг с другом встык и скрепляются скотчем.

Топ ошибок при укладке ламината

Адаптация

Может показаться странным, но ламинат нуждается в адаптации. Даже в супермаркетах, не говоря о рынках, этот материал может храниться при высокой влажности и непонятной температуре.

Попавший в иные условия ламинат начинает адаптироваться под них, немного меняя свои параметры. Поэтому к его монтажу в помещении должны быть завершены все «мокрые» процессы, связанные с оштукатуриванием, шпатлеванием, грунтованием, оклейкой обоев и др. Иными словами, в комнатах должны восстановиться обычные показатели влажности и температуры, при которых будет эксплуатироваться пол из ламината.

Период адаптации ламината должен завершиться прежде, чем начнется его укладка. Так что лучше, если он просто полежит в доме в течение трех суток.

Неровности пола

Подготовка основания должна быть тщательной, поскольку ламинат не любит перепады основания, на которые сквозь пальцы смотрят линолеум и ковролин. Как раз благодаря неровностям (буквально 1-2 миллиметра на погонный метр) возникает скрип и нарушаются замковые соединения.

Если бетонная стяжка осуществлялась вручную, то для выравнивания погрешностей грубого рельефа желательно использовать финишные самовыравнивающиеся смеси.

Должно быть сухо

Одним из компонентов ламината является древесноволокнистая плита, а потому этому напольному покрытию присущи некоторые свойства древесины. В частности, по вине повышенной влажности ламинатные плиты изменяют свои формы.

Поэтому при выравнивании пола бетонной стяжкой следует дождаться полного ее высыхания. В зависимости от толщины стяжки на это может уйти от недели (толщина 1 см) до нескольких месяцев (толщина 8 см). Особенно к этому вопросу следует относиться в домах-новостроях, где наблюдается миграция влаги в перекрытиях. Влагосодержание бетонного основания должно быть максимум 2-3%.

Кроме того следует поддерживать относительную влажность в помещении в пределах 40-60%.

Правильная подложка

Задачи, выполняемые подложкой:

Звукоизоляция.
Теплоизоляция.
Компенсация нагрузки на замковые соединения.

Качественная и толстая подложка способна компенсировать некоторые огрехи основания пола. Однако с этой целью нельзя использовать подложку из вспененного полиэтилена, даже если его уложить в два ряда, поскольку он в местах повышенных нагрузок не отличается долговечностью. К тому же двухслойный полиэтилен может негативно отразиться на замковых соединениях и привести к их разрушению.

Рекомендуется в качестве подложки использовать волокнистую древесину, толщина которой составляет 5-7 мм. Бесспорно, хороша техническая пробка.

Больше свободы

Как отмечалось, ламинат включает древесные компоненты, а потому при изменении влажности (в период смены сезона этого не избежать) размеры покрытия увеличиваются либо уменьшаются.

Поэтому, чтобы в случае увеличения ламинатные плиты не упирались в стены, трубы отопления и пороги при их укладке следует предусматривать зазоры в 1,5-2 сантиметра в местах примыкания.

Вдоль стены эти места закрываются плинтусами, крепящимися к стене, что обеспечивает свободное движение покрытия. В большом помещении зазоров может оказаться недостаточно, поэтому делаются дополнительные промежуточные швы, которые можно задекорировать плоскими порожками.

Если в комнате планируется установка тяжелой мебели, к примеру, шкафа с книгами, то вдоль ножек шкафа рекомендуется сделать компенсационный шов, закрываемый порожками.

При не допуске вышеперечисленных ошибок ламинат прослужит долго, сохраняя свои первоначальные параметры и качественные характеристики.

Виктор Винтик

rusin.in.ua 19.10.17

Что понадобится для работы?

Определившись с видом ламината по составу и внешним качествам, необходимо понять, что потребуется для его монтажа. Для гибкого покрытия нужно меньше инструментов, чем для классического ламинированного пола.

Набор инструментов и материалы для укладки обычного ламината своими руками:

карандаш и линейка или угольник;
рулетка и уровень;
ножовка по дереву или болгарка, циркулярная пила;
молоток и деревянный брусочек для подгонки;
гильотина – станок для резки панелей без пыли и шума (необязателен, но очень удобен);
подбойник и распорные клинья по периметру для зазора;

дрель (для плинтусов);
антисептики и средства с огнеупорным эффектом для оснований из древесины;
грунтовка для бетона, цемента или гипса;
ровнители, наливные полы или сухая стяжка (фанера, ДСП, ОСП);
подложка до 3 мм толщиной;
гидроизоляция, если основание бетонное – для деревянного не нужна.

Кварц-виниловое покрытие прекрасно режет обычный канцелярский нож. Чтобы подбивать его планки с замковыми соединениями, нужна деревянная киянка.

Помимо перечисленных инструментов для укладки обычного ламинированного пола, может понадобиться синтетическая мастика в случае, если замки выбранного покрытия не были обработаны изготовителем подобными средствами, но только не на основе пчелиного воска, так как неровно ложится, оставляет невыводимые пятна. Она пригодится исключительно в такой ситуации. Обработав ей замки и стыки, вы обеспечите более удобную сборку, защитите замки от механических повреждений и улучшите замковую сцепку, а на стыках перекроете вход влаге и мусору. Некоторые составы предназначены для возвращения эстетических качеств покрытию.

Герметики для обработки старых, разошедшихся швов вам не скоро понадобятся, если это вообще случится. Но когда надо будет закрыть ослабевшие в процессе эксплуатации стыки, имейте ввиду при выборе герметика, что его цвет должен совпадать с цветом ваших панелей. Распространённые цвета герметика: венге, сосна, ель

Ещё важно найти качественный водоотталкивающий состав

Сейчас практикуется, в основном, «плавающий» способ: не закреплённый на основание, независимый от него, но – с применением клея. В этом случае вам понадобится специальный, предназначенный для таких видов материала, клей, например, Thomsit уже успел заслужить всеобщее одобрение. Смещение следующего ряда планок относительно предыдущего происходит наполовину. ПВА, как и любой другой клей на водной основе, категорически не подходит для ламината. Его использование, вместо тщательной герметизации стыков, приведет к вздутию досок.

Способ укладки покрытия с помощью клея называют способом герметизации швов: когда каждая новая доска торцами крепится на клей к торцам предыдущих досок. Так получается прочное водонепроницаемое соединение, демонтаж которого, как вы понимаете, невозможен. Если вам это подходит, тогда этот надёжный способ – для вас. Как показала практика, такой способ монтажа более надежен, чем замковое крепление. Главным минусом данного способа является невозможность установки покрытия на «тёплый пол».

Основные недостатки, которые свидетельствуют о браке ламинированного покрытия

В первую очередь хотелось бы рассмотреть дефект бесклеевого запорного замка, который заметен с торца каждой ламели. В случае этого скрытого брака вы не сможете реализовать надежное сцепление отдельных панелей между собой. Пытаясь защелкнуть такое замковое соединение, щелчка вы не услышите, к сожалению. И ламели без особого труда будут соединяться и разъединяться. По итогу, укладка ламината будет неправильно, а между отдельными элементами вам не избежать появления зазоров и щелей.
Еще одной проблемой может стать кривой ламинат. И если соединить между собой такие панели, вам никогда не добиться идеальной ровности ламинированного покрытия, как бы вы ни старались их укладывать.

Кривая ламинированная панель

Более того, если нажать на место схода панелей, иногда наблюдается нехарактерное пригибание покрытия в области стыкового соединения. Это явный признак того, что используемая при укладке продукция бракованная. Но с этой проблемой могут справиться специалисты, которые занимаются реставрацией ламинированного и паркетного пола.
Если вы вовремя не заметите отслоения декоративной прослойки материала от подложки ламината, этот кусок пола будет выглядеть очень неприглядно. А в процессе эксплуатации может даже треснуть и отломится огромная часть верхнего шара ламинированного изделия. Нагрузки и ходьба по ламинату вызовут дальнейшую порчу ламелей и последующую замену всего напольного покрытия.

Специалисты строительной сферы не рекомендуют использовать продукцию, если хоть треть партии – с дефектами. Практика показывает, что такие панели чаще всего будут некачественными, а в процессе эксплуатации все скрытые проблемы откроются. Но уже, к сожалению, будет поздно.

Если у вас будет возможность, верните всю партию назад,, и попросите ее заменить. Не стоит рисковать,, в надежде, что остальная ламинированная напольная продукция окажется должного качества.

Очень важно правильно выполнять укладку ламината. И если вы в этом деле аматор, лучше воспользуйтесь услугами специалистов

Даже качественная продукция может испортиться, к примеру, треснуть или покоробится, если не соблюдать всех требований и нюансов монтажа напольного покрытия. И ваши финансовые вложения окажутся напрасными. Каждый должен знать свое дело. Удачи вам!

Чтобы узнать больше о скрытых дефектах ламината, рекомендуем просмотреть следующее видео:

Вздутие ламината

Ещё одним распространённым проблемным явлением с ламинатом является его вздутие. Обычно оно тоже возникает вследствие неправильного монтажа напольного материала. Доски как бы выталкивают друг друга и поднимаются, это не очень красиво выглядит, а также такой пол сильно скрипит под нагрузками.

Причина вздутия – это то, что при укладке ламината не было учтено то, что он будет расширяться и не были оставлены необходимые зазоры. В этом случае нужно просто изъять доску, которая находится около стены и отпилить от неё продольную часть, количество сантиметров при этом зависит от того, насколько сильно вздулись доски.

https://youtube.com/watch?v=kdyhrhpTnEU

Инструменты

Как уже говорилось, для укладки ламината нужно приобрести не только материалы, но и специальные инструменты, которые продаются как в наборе, так и по отдельности. Возможно, часть этих инструментов у вас уже имеется, поэтому вам следует только дополнить список недостающими приспособлениями. Итак, рассмотрим, какие именно инструменты нужны для укладки ламината.

Электролобзик

Данный электроинструмент может быть невысокой мощности, примерно в 500 Вт. На сегодняшний день он стоит около 2500 рублей. Не следует приобретать более дешевый электролобзик, так как он быстро сломается из-за неспособности выдерживать большие нагрузки, и чтобы продолжить работу, потребуется вновь тратить деньги и покупать орудие труда.

Данный предмет есть в каждом доме. Но если вы еще не удосужились его приобрести, то советуем купить молоток, вес которого не превышает 600 гр.

Подбивочный брусок

Технология укладки ламината такова, что каждую доску нужно слегка подбивать молотком. Однако при прямом ударе можно случайно повредить материал. Чтобы на панелях не образовывалось сколов, вам потребуется пластмассовый подбивочный брусок. Можно купить и деревянный, но брусок из пластмассы лучше смягчает удар. Вес бруска должен быть примерно 1,5 кг, а вот его габариты более внушительными. Следите за тем, чтобы ребро, прикладываемое к доске при подбивке, было ровным. Если поверхность бруска слегка повредилась, то его следует заменить.

Для работы следует приобрести ножовку, у которой мелкие зубцы и широкое полотно. С помощью нее подпиливается коробка двери в местах, где выполнятся монтаж ламината.

Данный инструмент может быть ручным или электрическим. Дрель используется для проделывания отверстий под саморезы при устройстве стяжки из фанеры. Кроме того, дрель необходима для подготовки основания пола под укладку.

Перфоратор

Перфоратор заменяет собой ударную дрель. Большинство профессионалов предпочитают именно этот инструмент, но следует отметить, что слабое непрофессиональное устройство нуждается в частой замене сверла.

Ограничительные клинья

Эти приспособления являются вспомогательными. С их помощью между ламинатом и стеной по периметру комнаты образуется равный зазор. Все дело в том, что данное напольное покрытие кладется на подложку без крепления. И чтобы сделать качественный настил, который прослужит длительное время, необходимо использовать ограничительные клинья. В процессе эксплуатации ламинат под воздействием температур и влажности может сужаться или расширяться. Созданный зазор дает ему некоторую свободу, в результате чего пол не коробится. Как правило, зазор маскируется с помощью плинтуса.

Металлическая струбцина

Это приспособление имеет второе название – металлическая скоба. Она представляет собой пластину с изгибом. Толщина скобы равна примерно 6 мм. На концах струбцины имеются загибы, обладающие разной направленностью. Конструкция такой скобы несложна, поэтому ее вполне можно изготовить самостоятельно.

В качестве угольника может также использоваться металлическая линейка. Это незаменимый инструмент для любых видов отделочных работ. С ее помощью можно измерить доски ламината, отмечая при этом линию, по которой они отрезаются. Оптимальная длина линейки составляет 30 см.

Чаще всего такой инструмент необходим для уплотнения швов с торца досок в ряду. После окончания монтажа одного ряда следует упереть фомку одной стороной в стену, а другой в торец досок. Это позволит подтянуть все соединения в ряду. Свидетельством правильного соединения должен быть щелчок замка. Если ряд немного сместится, то образовавшийся у стены зазор можно закрыть плинтусом.

Если в процессе укладки ламината вам потребуется вырезать тупой или острый угол, то без углореза тут не обойтись. Для резки прямых углов обычно используется стусло.

Строительный карандаш

Для разметки и нанесения линий лучше всего подходит строительный карандаш. Чтобы линия выделялась на фоне панели, следует выбирать карандаш, который будет с нею контрастировать. Наносить разметку нужно плавно без нажима.

Перьевые сверла

Если при укладке ламината вам нужно будет высверлить отверстия под трубы, то перьевые сверла по дереву являются самым подходящим инструментом. Как правило, они обладают большим диаметром, превышающим диаметр труб в среднем на 5 мм.

Обойный нож

Чаще всего такой нож приобретают отдельно. Его используют для прирезки подложки, но в набор основных инструментов для укладки ламината не включают.

На нижепредставленном видеоролике вы можете видеть процесс укладки ламината и то, какие инструменты для этого используются:

Технология и этапы диагональной укладки

Монтаж ламината возможен только после очищения и выравнивания поверхности – это аксиома для любого метода укладки. Начинать укладывать плашки можно:

от угла комнаты, двигаясь от окна по направлению к двери. При этом длинные торцевые стыки ламелей располагают по направлению попадающего в комнату солнечного света – так они станут менее заметными и не будут бросаться в глаза.
от центра комнаты. В этом случае от противоположных углов комнаты натягивают шнур, который служит своеобразным ориентиром при размещении ламината. Первый ряд начинают выкладывать параллельно этому шнуру, продвигаясь от центра в левую сторону.

Вначале соединяют торцевые замки ламелей, а затем уже готовый, целиком собранный ряд, объединяется с предыдущим. Удобнее всего проделывать это вдвоем, особенно в центре комнаты, где ряд панелей наиболее длинный. Если же помощника у вас нет, то для облегчения задачи защелкивания замковых соединений можно использовать небольшой груз.

После защелкивания одной части ряда нужно положить на него груз. Теперь можно продолжать защелкивание оставшихся замков, не боясь, что разойдутся предыдущие.

Важно выкладывать ламели в шахматном порядке, соблюдая расстояние между торцами не менее 30-40 см – тогда напольное покрытие получится крепким и не будет деформироваться. Самый простой вариант — начинать укладку диагональных полос с угла

Самый простой вариант — начинать укладку диагональных полос с угла

При диагональном монтаже вначале защелкиваются замки торцовых соединений

Расстояние между торцовыми стыками соседних рядов должны располагаться в шахматном порядке

Между стенами и ламинированным покрытием необходимо оставлять небольшие зазоры толщиной 1,5-2 см. Эти швы компенсируют набухание и усадку напольного покрытия при температурных или влажностных колебаниях.

Чтобы выдержать одинаковое расстояние по всему периметру помещения можно использовать специальные колышки, которые после окончания монтажа извлекают из полученных швов. Затем зазоры закрываются при помощи плинтусов, закрепляемых на стенах.

Проблему у домашних строителей-энтузиастов может вызвать процесс обрезки крайних в ряду ламелей. Обрезать край доски нужно под углом, причем так, чтобы полностью повторить очертания стены. Для этого измеряется расстояние от верхней точки ряда до распорного колышка и, соответственно, от нижней точки до колышка.

Полученные расстояния переносятся на целую ламинатную доску в виде двух точек – сверху и снизу. Эти точки соединяются линией, по которой впоследствии и обрезается панель. Обрезают ламинат с тыльной стороны при помощи электролобзика или обычной ножовки.

Прежде, чем обрезать край ламинатной доски, необходимо точно измерить расстояние от ламинатного ряда до распорных колышек

Таким образом, ничего сверхъестественного в укладке ламината по диагонали нет. Требуется чуть больше аккуратности, предварительных расчетов, планирования и количества расходных материалов. Зато в результате вы получите не просто красивый и долговечный пол, а и возможность визуально расширить такие ценные квадратные метры. А это дорогого стоит, не так ли?

Чиним ламинат сами

Удаление пятен с поверхности ламината

Как правило, при производстве поверхность ламината обрабатывается защитными составами, которые препятствуют глубокому проникновению загрязняющих веществ. Вот почему большинство пятен с ламината удаляются достаточно просто – сухой и ли влажной тряпкой.

Удаление пятен с ламината

А вот если в квартире идет ремонт, то на ламинат попадают лаки, краски, строительные растворы – и возникает вопрос, чем отмыть ламинат после ремонта?

Для сложных в удалении пятен есть несколько рецептов:

Пятна от красок и лаков с ламината (а ремонт квартир без таких пятен не обходится практически никогда) удаляются с помощью растворителя или ацетона.
Лак для ногтей очищается с использованием стирального порошка, нескольких капель воды и щетки со щетиной средней жесткости.
Следы от резиновых набоек на обуви отлично удаляются канцелярским ластиком.
Жирные пятна охлаждаем, соскабливаем застывший жир, а остатки пятна вытираем губкой, смоченной в средстве для мытья посуды.

А вот пятна от кислот на ламинате не удаляются ничем. Так что если вам не повезло, и вы прожгли одну или несколько панелей кислотой – то ничего не остается кроме как ремонтировать ламинат путем замены поврежденных панелей.

Удаляем царапины и сколы

Царапины и сколы на ламинате не представляют особой сложности (см. как убрать царапины на ламинате). Если царапина не глубокая, то для ее устранения применяют специальный восковой карандаш (на фото).

Восковые карандаши для ламината

Карандашом проводим по царапине, заполняя ее материалом из которого сделан карандаш. После того как царапина заполнена – полируем это место чистой фланелью.

А вот для крупных сколов карандаша будет недостаточно – здесь понадобится набор для ремонта ламината. Цена качественных наборов является достаточно высокой – но, все же, ремонт обойдется вам дешевле, чем замена панелей.

Используется набор следующим образом:

Очищаем и обезжириваем поврежденный участок. Края участка защищаем малярным скотчем.
Белая ремонтная паста для ламината выдавливается на невпитывающую поверхность, после чего в нее добавляются пигменты из баночек, входящих в ремонтный набор. Как правило, инструкция к набору содержит палитру, позволяющую определить пропорции пигментов для смешивания.
Равномерно размешиваем пасту с пигментами, добиваясь необходимого оттенка. С помощью шпателя заполняем полученной массой поврежденный участок.

Заполнение повреждения ремонтным составом

После нанесения ремонтной массы снимаем скотчи и очищаем пол вокруг повреждения. Как правило, полом можно пользоваться уже через час после нанесения пасты.

Масштабный ремонт

Ремонт ламината после залива соседями сверху, или же масштабное выравнивание ламината занимают достаточно много времени, да и средств на них уходит очень много. И, все же, знать, как отремонтировать ламинат при серьезных повреждениях – необходимо.

При повреждении одной панели ламината ее можно просто заменить.

Для этого:

Поврежденную панель удаляем, выпиливая внешние части замка ламината с помощью дисковой электропилы. Выпиленную панель поддеваем плоской стамеской.
Очищаем замки соседних панелей от пыли и мусора с помощью шкурки. Пыли из-под ламината удаляем пылесосом.
Затем берем панель, идентичную по цвету удаленной. Если нет панели из той же партии, можно вынуть панель из пола в неприметном месте – например, под шкафом или за кроватью. На место удаленной вставляем панель, приблизительно подходящую по оттенку (все равно не видно), зато в руках у нас идеальная замена!
С новой панели срезаем нижние кромки паза, и вставляем ее на место поврежденной панели, закрепляя с помощью клея.

Вклеивание панели

Если же повреждено несколько панелей (например, пол набух при попадании влаги), то их придется заменять, разбирая пол с одного из краев комнаты. Для этого, естественно, нужно будет удалить плинтус.

Если причиной вздутия ламината является не набухание, а отсутствие зазора между ламинатом и стеной, то достаточно снять плинтус, и с помощью дисковой пилы подрезать крайние панели на несколько миллиметров. Через пару дней пол снова станет ровным.

Зазор между ламинатом и стеной – обязателен!

А вот для выравнивания пола под ламинатом придется полностью демонтировать все панели, как показано на видео, а затем — и подложку под ламинат. После демонтажа пол выравнивается с использованием цементной стяжки или настиланием фанеры. И только на идеально выровненный пол заново укладывается ламинат.

Правила монтажа ламинированных полов

Ознакомимся еще с некоторыми важными моментами монтажных работ.

Способы соединения ламелей

Виды замков ламината

Перед началом монтажа разберитесь, какие виды замковых систем существуют.

Клеевой метод. Сейчас почти не встречаются. Ламели имеют соединение шип-паз, которое не может быть надежным без применения клея. Способ имеет некоторые недостатки – работать нужно аккуратно (и долго), а после укладки ламинат должен некоторое время просохнуть. В итоге получается монолитное покрытие, которое уже просто так не демонтировать.
Замки «Lock». Разновидность соединения шип-паз, но благодаря особому профилю ламели защелкиваются при приложении небольших усилий (как именно – смотрите на фото). Способ бюджетен, но теряет свою популярность, т. к. соединения получаются недостаточно надежными, а для работы требуется резиновый молоток. Еще покрытие нельзя демонтировать для повторного использования.
Замки «Click». Также ламинат можно без проблем демонтировать, ведь шип и паз в данном случае выполнены так, что для защелкивания доски ее нужно завести в соседнюю под определенным углом. Замок срабатывает, когда ламель опускается. В итоге получается надежное соединение с практически незаметными стыками. Демонтаж происходит в обратном порядке.

О схемах укладки

Основных схем всего 2, ознакомимся с особенностями каждой из них.

Параллельная укладка перпендикулярно стенам. При такой схеме доски могут укладываться несколькими способами.

Различные способы раскладки досок при монтаже ламината

Отметим, что при способах б и в расход может быть несколько выше, т. к. будет больше обрезков. Как бы то ни было, схему раскладки лучше составить заранее, учитывая размеры ламели и площадь комнаты. Благодаря этому вы сможете минимизировать кол-во обрезков.

Примеры схем раскладки ламината с обозначением целых досок, резаных фрагментов и образующихся отходов.

Диагональное расположение ламелей. Популярный способ укладки, но здесь для работы нужен опыт. Схема в таком случае составляется в обязательном порядке (для минимизации кол-ва отходов). Ниже показан возможный пример подобной схемы.

Расположение досок ламината под углом 45 градусов к линиям стен

Пример схемы раскладки ламината при диагональной укладке

Другие важные моменты

И в заключение – еще ряд правил, которых лучше соблюдать в ходе укладки.

До начала работ материал нужно адаптировать к условиям в доме. Пачки с ламелями должны полежать (горизонтально) в комнате, где будет проведена укладка, не меньше 48 часов.

Ламинат монтируется «плавающим» способом – он никак не крепится к черновому основанию. Ни металлическими крепежами, ни клеем.

Ламели не должны упираться в стены – соблюдается зазор 0,8-1 см, он в дальнейшем будет закрыт плинтусом

Чем больше комната, тем больше должен быть зазор.
Наконец, важно проверять все доски на наличие брака. Почему – смотрите далее.

Выбор изоляции и подложки

Доска ламината состоит из материалов, которые уязвимы к воздействию влаги. Поэтому необходимо сверху на такое основание уложить слой пароизоляции в виде плотного полиэтилена (не менее 200 мкм) или диффузной мембраны.

Существует несколько разновидностей материала, который может быть использован в качестве подложки

Пароизоляционная пленка

Бетонным основанием, вне зависимости от технологии изготовления, являются конструкции с цементным составляющим. Это может быть:

Традиционная цементно-песчаная стяжка.
Бетон, содержащий в своем составе гравий и щебень.
Монолитные и пустотелые плиты перекрытия заводского изготовления.

При этом бетонное основание не имеет «возраста» — старое оно или новое, пароизоляционный слой необходим в любом случае. Способность впитывать влагу с годами не уменьшается. Благодаря изоляционному слою, влага, выделяемая бетоном, не достигнет ламината, и не будет способствовать его разбуханию, короблению и разрушению.

Укладка по бетонному основанию на лаги

Пароизоляционный материал обязательно укладывается с нахлестом – край одного полотна должен перекрывать соседний не менее чем на 20 см. Для дополнительной изоляции полотно приклеивают скотчем.

Древесная подложка

Каждый производитель указывает в инструкции, прилагаемой к материалу, необходимость применения подложки. Функции этого слоя заключаются в следующем:

Подложка должна «гасить» шум при хождении по такому полу, так как ламинат является наиболее звонким покрытием.
Материал защищает нижнюю сторону ламелей от воздействия абразивных частиц, которые могут находиться на черновой основе.
Подложка позволяет обеспечить относительную статичность покрытия, уложенного плавающим методом.
Отчасти материал нивелирует неровности основания.
Подложка также способна защитить от незначительной влаги, которую может выделять и деревянное основание.

В качестве подложки используются разные материалы.

Таблица 1. Разновидности подложки

Иллюстрация	Описание
Подложка из вспененного полиэтилена	Экономичный вариант по доступной цене, который можно купить в любом строительном магазине. Материал обладает разной толщиной, прост в укладке и обрезке.
Пробковая подложка	Популярный, но дорогой материал. Обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Выпускается в виде рулонов и матов.
Вспененный полистирол с алюминиевым покрытием	Этот тип подложки рекомендован для системы теплого пола, так как фольгированное покрытие отражает тепловую энергию в сторону комнаты.
Полистирольная подложка в виде матов	Подложка из экструдированного пенополистирола обладает отличными звукоизоляционными свойствами.

Толщина подложки напрямую зависит от толщины ламелей. В жилых помещениях чаще всего используют покрытие толщиной 9 мм, а подложку под него выбирают толщиной в 3 мм. Подложка, толщиной в 4 или 5 мм приобретается под более толстый ламинат. В информационном листке, который прикладывает производитель, обычно есть рекомендация по толщине подложки.

Толщина ламината

Как ремонтировать ламинат своими руками без разбора панелей и с полным демонтажом