Масло для обработки дерева - выбор и особенности нанесения

Отработанное масло для защиты древесины

Вопрос защиты древесины, волнует всех довольно давно. Всем известно, что дерево с большим количеством смолы, хвойных пород прослужит гораздо дольше. Различные лаки, краски и пропитки, служат не только декоративной отделкой, но и защитой древесины.

Несомненно, любая пропитка и покрытие, образуют больший или меньший слой защиты. Применение отработанных масел, является тоже одним из покрытий. А когда возникает вопрос о том или выбросить отработанное масло или защитить ими некоторые детали деревянных конструкции, то в основном выбирается последнее.

Однако теория теорией, а давайте посмотрим что – же на практике. Возможно, все деревянные детали покрывать и не стоит, но вот те части — где дерево открыто или близко расположено к земле, применять такое покрытие стоит.

Для эксперимента я покрыл, год назад, отработанным маслом Ford Formula F 5W-30 старый деревянный журавель колодца, металлическую ржавую бадью для цветов и бетонный столб. Надо заметить, что масло не практически имеет запаха. В настоящее время всё смотрится хорошо, не появляется ни ржавчина на металле, ни мох и плесень на дереве и бетоне.Кроме того перебирая пол, одну уже подгнившую лагу, я покрыл с нижней стороны отработкой и положил ей прямо на землю, как ступеньку. Подняв её, чтобы лучше закрепить, я здорово удивился, так как она совсем не изменилась снизу. А вот деревянная крышка над сливной ямой, покрытая в несколько слоёв хвалённым «Антижук», вся покрылась плесенью.

Забор у соседа покрыт отработкой (правда тракторной и долгое время был запах) уже 5 лет и тоже смотрится уже не черным, а скорее серым, но не гниёт и не покрывается мхом.Вопрос с покрытием отработкой, как защитным слоем остаётся открытым. Возможно, при таком покрытии идут вредные испарения, но и в различных красках и пропитка они тоже имеются.

Однако обратимся к отзывам различных форумов:г. Минск 16 Августа 2007г.У меня гараж зашит вагонкой на 2-х уровнях и она покрыта отработкой в 2 слоястоит 5-й год, внешний вид меня устраивает, различных плесеней и грибов не отмечалось.

Минск, Городище. 3 Сентября 2007г.Хе, отработка+живица да разогретая — самое оно для обработки сруба — от всяческих плесеней и (пока свежая) от насекомых. Один минус — после такой обработки никакие «сенежи» ничем не помогут ибо отработка все ж таки залепляет поры дерева на несколько лет. В принципе приведенная смесь даст желтоватый оттенок дерева (все зависит от количества живицы и черноты отработки.

Брест, 05 Июня 2008г.Я отработкой промазывал нижнюю обвязку и лаги под полы, рекомендовали как старые строители так и люди которые давно имеют дело с деревом. Обрабатывайте хорошо всё отработкой под полом чтоб не сгнил. делайте продухи под домом от сырости. и положив на пол полиэтилен или рубероид обшивайте оргалитом или новой доской половой. или полностью всё меняйте.По поводу пожароопасности. В масла для двигателей специально добавляют присадки, которые повышают температуру вспышки масла и препятствуют его горению. Кто-нибудь пробовал поджечь деревяшку пропитанную отработкой? Горит она гораздо хуже, чем чистая.

Новосибирск 8 июня 2009г.По поводу сохранности (защиты от гниения). Больше десятка лет (может 13-15), на даче промазаны стропила (поперечные бруски) у забора. Там где пролили хорошо — дерево твёрдое, там где плохо — стало трухлявиться.

Иркутск. 6 02. 2007г.«У себя черновой пол покрыл именно отработкой. Запаха нет. Остатки досок покрытые отработкой были «сложены» за домом в сыром месте на земле, недавно убирался, увидел их. Шлифанул для интереса — белые как день Не намека на плесень и гниль. «

Так что решайте сами и выбирайте чем защищать древесину?РВТ

Подготовительные работы

Правильно подготовить поверхность – это 80 % успеха в этой работе. Масло очень сильно впитывается и под ним невозможно скрыть дефекты. Любые потертости, царапины, неровности после нанесения масла останутся заметны. Поэтому здесь главная задача – довести поверхность до идеального состояния.

Ручным способом сделать это достаточно сложно, желательно для этого использовать профессиональное оборудование – шлифовальные машинки, пады для полировки. Если нет специальных приспособлений, работы можно сделать своими руками, но конечно, внешний вид поверхности будет далек от идеального.

Итак, что нужно сделать:

Если предстоит обработать маслом старый сруб, прежде всего, удаляем прежнее покрытие. Краска или лак снимаются металлической щеткой. Это нужно делать очень аккуратно, чтобы не повредить саму древесину. Если таким способом счистить покрытие не получается, можно нагреть его строительным феном, когда краска запузырится, ее можно снимать шпателем.
Затем нужно тщательно отшлифовать древесину. Профессионалы выполняют эту операцию при помощи шлифмашинки с кругами разной зернистости, которые подбираются исходя из состояния поверхности. Для грубой зачистки используют насадки № 40-80, для средней — № 100-120, для полировки – № 150-180. Если машинок нет, можно шлифовать вручную наждачной бумагой разных фракций.
Перед финишной полировкой нужно заделать все щели и трещинки. Шпаклевать необходимо шпаклевкой под цвет древесины, чтобы латки остались незаметны после нанесения масла.
После окончания подготовительных работ, всю пыль нужно убрать при помощи строительного пылесоса. Оставшаяся пыль тоже будет видна после нанесения масла, поэтому эту работу выполняйте как можно тщательней.

Пошаговая инструкция по покраске забора своими руками

Процесс состоит из нескольких этапов. Каждый из них рассмотрим подробно.

Подбор инструментов

наждачная бумага;
шпатель;
металлическая щетка (если нужно удалить старую краску);
шпаклевка для дерева;
кисточки (широкая и узкая);
валик;
грунтовка;
резиновые перчатки, защитная маска;
краска.

Оптимальная погода для обработки ‒ ясная, без ветра. Наносить по жаре не рекомендуется, поскольку средство высохнет быстро, не создав достаточной защитной пленки.

Подготовка

Удаляем наждачной бумагой, щеткой неровности и шероховатости с поверхности. Тщательно шлифуем.
Если на дереве есть заметные сколы, трещины, то лучше обработать материал грунтовкой.
После того, как она полностью впитается, поврежденные участки замазываем шпаклевкой.
Даем шпаклевке высохнуть. Повторно шлифуем поверхность.

Процесс покраски

Лучше всего красить секции ограды в горизонтальном положении, когда конструкция еще полностью не собрана. Их укладывают на чистую подложку из картона, фанеры.

Направление кисти или валика идет сверху вниз, равномерными мазками.

После нанесения первого слоя ему нужно дать время высохнуть. Затем можно принимать решение о необходимости нанесения второго.

Любители оригинальных вариантов могут:

выкрасить столбы в темные тона, а секции в светлые для создания контраста;
каждую планку штакетника сделать разным оттенком;
изобразить на покрытии цветочные узоры, веселых человечков.

Если же по душе натуральное дерево, то стоит обработать забор лаком, дополнив его резьбленными элементами.

Пошаговая инструкция по покраске забора своими руками

Процесс состоит из нескольких этапов. Каждый из них рассмотрим подробно.

Подбор инструментов

наждачная бумага;
шпатель;
металлическая щетка (если нужно удалить старую краску);
шпаклевка для дерева;
кисточки (широкая и узкая);
валик;
грунтовка;
резиновые перчатки, защитная маска;
краска.

Подготовка

Удаляем наждачной бумагой, щеткой неровности и шероховатости с поверхности. Тщательно шлифуем.
Если на дереве есть заметные сколы, трещины, то лучше обработать материал грунтовкой.
После того, как она полностью впитается, поврежденные участки замазываем шпаклевкой.
Даем шпаклевке высохнуть. Повторно шлифуем поверхность.

Процесс покраски

Направление кисти или валика идет сверху вниз, равномерными мазками.

Любители оригинальных вариантов могут:

выкрасить столбы в темные тона, а секции в светлые для создания контраста;
каждую планку штакетника сделать разным оттенком;
изобразить на покрытии цветочные узоры, веселых человечков.

Если же по душе натуральное дерево, то стоит обработать забор лаком, дополнив его резьбленными элементами.

Периодичность обработки и максимальный срок ее действия

Наружное покрытие сруба нуждается в регулярном обновлении. Делать его желательно в сухой и теплый период года. Первичной обработки льняным маслом хватает на 2-3 года, последующие обработки нужно делать раз в несколько лет.

Дополнительная информация:

– подготовка масла. Перед нанесением на поверхность масло рекомендуют подогреть, в теплом виде оно легче проникает в поры дерева и соответственно эффект обработки будет выше. Иногда, для ускорения высыхания, используют льняное масло с воском для обработки дерева.

В таком случае в масло при нагревании добавляют воск, прогревают до растворения воска.

Комрады! Обнаружил после первого сезона охоты что покрытие дерева ИЖМЕХА поистерлось! т.е. его практически не осталось. Встал само собой вопрос по обработке дерева! У меня орех.

Кто чем обрабатывал? Я так понимаю что не я первый столкнулся с такой проблемой. Рассматривал вариант обработки дерева льняным маслом по всем технологиям, но очень уж заморочно. На стенд поездить хочется!

А в масле ну уж очень много времени весь процесс занимает, еще бы хотелось что бы дерево цвет не поменяло при обработке. Так что жду советов на этот счет! всем заранее спасибо!

Льняное масло весьма популярно не только в целях защиты деревянных деталей загородного дома. Его активно используют дизайнеры мебели, художники и мастера резьбы по дереву для обработки своих изделий. Льняное масло является натуральным продуктом и его можно использовать не только для обработки декоративных элементов.

Им можно обрабатывать деревянные ложки и другую посуду, используемую по назначению.

Возможно, для кого-то это будет открытием, но натуральными маслами мы пользуемся давно, просто названия у них более технологичны: олифа, сиккатив и др. В основе этих покрытий содержатся натуральные масла. Так было раньше.

Сегодня все большей популярностью пользуются синтетические краски и пропитки. Но в бане – где все натурально, хочется единения с природой. Говоря проще: наш голый зад приятнее посадить на доску обработанную выжимками из семечек, а не продуктом возгонки нефти и мазута.

Любителям натурализма можно читать дальше, а сторонники синтеза молекулярных водородосодержащих соединений и ректификационных колонн могут отдыхать.

Лечебные свойства льна применяются человечеством с давних времен. Это отличное средство для улучшения работы желудочно-кишечного тракта и насыщения организма омега-3 жирными кислотами. Чем заменить грунтовку при покраске дерева?

Узнать про все полезные свойства семя льна и противопоказания для его применения в домашних условиях можно в этой статье, где вся информация представлена в доступной для понимания форме.

Масло начинает впитываться в волокна дерева, выдавливая оттуда воздух. В завершение изделие должно высохнуть, учитывая, что мы применяли воск, процедура займет 3-4 дня. Когда высыхание завершится, дерево станет более жестким и покроется тонкой коркой.

Эта корка и будет защищать дерево от влаги, грибков и плесени. За счет того, что масло для обработки дерева является экологически чистым, им можно обрабатывать абсолютно все поверхности, такие как:

Неоспоримым является тот факт, что деревянное покрытие будет больше защищено масляным воском. Он сделан на основе льняных масел. Помимо этого, после пропитки древесины сохраняется и не видоизменяется цветовая гамма поверхности, а благодаря тому, что в состав масляного воска входит бобовый воск, деревянная поверхность становится блестящей.

Воском на основе льняного масла можно делать пропитку светлых древесных поверхностей, не исключение и ценные древесные породы. Обработать масляным воском можно следующие поверхности:

Технологии нанесения, особенности и нюансы

Масло для обработки древесины важно не только правильно выбрать, но и правильно использовать. Тогда защитный слой будет долговечным и не потеряет своих свойств. Масло для обработки древесины важно не только правильно выбрать, но и правильно использовать

Масло для обработки древесины важно не только правильно выбрать, но и правильно использовать

Подготовительные работы

Подготовка начинается с осмотра поверхности на дефекты, если выявлены крупные изъяны больше 5 мм, то они ликвидируются. После шлифуют изделие, очищают от загрязнений и наносят грунтовочный раствор.

Подготовка начинается с осмотра поверхности на дефекты, если выявлены крупные изъяны больше 5 мм, то они ликвидируются.

Алгоритм действий по нанесению масла

Когда грунтовочный слой просохнет, переходят к пропитыванию поверхности масляными средствами. Обычно инструментом выбирают валики и кисточки. Чтобы не образовывалось сильных подтеков, наносят состав вдоль волокон. Допустимо применение тканевых тампонов, чтобы обработать поверхность составом.

Чтобы не образовывалось сильных подтеков, наносят состав вдоль волокон.

Технологии пропитки

По технологии работы можно выбирать из двух способов: промазывания и вымачивания. Выполнить вторую методику можно, лишь работая с небольшими изделиями. Для крупных будет сложно найти, подходящую емкость.

По технологии работы можно выбирать из двух способов: промазывания и вымачивания.

Предварительный этап

При любой методике начинают со снятия старого слоя, если он имеется. Зашкуривается деревянное основание, очищается от грязи и грунтуется при необходимости. Грунтовки служат для улучшения адгезии и уменьшения расхода материала.

Грунтовки служат для улучшения адгезии и уменьшения расхода материала.

Промазывание

Кисточкой с натуральным воском, либо мягкой тряпочкой, пропитанной в масле, обрабатывается вся поверхность первым слоем. По истечению 15-20 минут, убираются излишние части средства. После просушки наноситься второй слой пропитки.

Кисточкой с натуральным воском, либо мягкой тряпочкой, пропитанной в масле, обрабатывается вся поверхность первым слоем.

Вымачивание

Вымачиванием помогают получить хорошее пропитывание. В подобранную тару наливается масло, в которое кладут предмет, нуждающийся в пропитывании. Находиться в нем он может долго, ориентиром завершения процесса может служить выделение пузырьков.

Вымачиванием помогают получить хорошее пропитывание.

Количество слоев

Обычно наносят 2-3 слоя вещества. Здесь лучше смотреть на указания от производителя, и состояние поверхности, если она глубокого впитала средство, то необходим еще один слой.

Обычно наносят 2-3 слоя вещества.

Время высыхания

Для полного высыхания состава необходимо минимум сутки. По этой причине часто применяют сиккативы, чтобы уменьшить время. Желательно ориентироваться на инструкцию производителя, чтобы уточнить время просыхания конкретного вещества.

Для полного высыхания состава необходимо минимум сутки.

Расход

Чтобы рассчитать расход, нужно знать площадь, обрабатываемой поверхности и средний показатель расхода, прописанный на упаковке. В средним расход равен 100 г/м2. Если в пропитке присутствует воск, то может понадобиться меньше вещества – 75г/м2.

В средним расход равен 100 г/м2.

Чем разбавить

Готовые продукты редко разбавляются, они выпускаются в необходимой консистенции, перед работой их тщательно перемешивают и все. Но часть пород деревьев должна обрабатываться более жидкими веществами. Можно добавить скипидар, иное масло, white-spirit.

Готовые продукты редко разбавляются, они выпускаются в необходимой консистенции, перед работой их тщательно перемешивают и все.

Масло для обработки дерева поможет получить надежный слой от воздействия влаги и иных факторов

Можно ли красить дерево отработкой масла и от чего такая покраска защищает?

QUOTE (quantum @ Jul 8 2010, 04:24 PM)

сама отработка не горит-горят пары масла, т.е масло надо сначала сильно разогреть

Тряпка пропитанная отработкой легко поджигается зажигалкой. На работе мужик промазал нижние венцы, говорит уже несколько лет воняет маслом. Так что для жилого помещения не пойдет.

старый солдат

30-09-2010 23:38

разбирал старую эстакаду ей лет 20 на улице доски как новые промаслены насквозь а весь низ в хлам

Жучки не пьют эту отработку.

эм, а покращенный эмалью, с помощи кисточки забор типа дышит? 10 лет в деревне стоял такой забор и только на одинадцатый начал кончатся отработка горит отлично Мажу ей железные столбы забора (ту часть что в земле)… Пускай самовозгораются…

Это текстовая версия форума Volkswagen Technical Site. Здесь расположена полная версия форума.

«Рекордсмены» в плане для защиты древесины от плесени и жучков – воск и масло. У них исторически самые «высокие результаты»:

увеличение прочности древесного волокна;
улучшение внешнего вида (маслом пропитывают даже паркет и дорогую дубовую мебель);
удлинение срока службы;
защита от плесени и других биоповреждений;
безвредны для человека, не выделяют едких летучих соединений;
имеют приятный запах;
если на древесине появятся царапины, то достаточно снова обработать маслом и натереть этот участок, и он станет как новенький, то есть дерево, пропитанное маслом, ремонтопригодно;
дешевизна и простота работы.

Пропиточные масла хороши еще и тем, что, несмотря на натуральность состава, они являются отличным антисептиком. Кроме того, масла делают поверхность сруба более эластичной, а значит, есть шанс минимизировать число трещин при усадке.

Популярнее всего у российских хозяев льняное, подсолнечное и дегтярное масло. Есть еще «экзоты» – тунговое и тиковое, но они дороже, да и по качеству не очень отличаются от бюджетных вариантов.

Наглядный пример, как освежается дерево при обработке льняным маслом, а последующая натирка воском придаст полу матовость и скроет царапины

Рассмотрим подробнее популярные масла. Какое подходит вам, и подходит ли вообще, судите сами.

Вид масла	Значимое качество	Состав	Где используется?	Текстура, цвет	Можно разбавлять?	Сколько сохнет?	Расход
Дегтярное	Сильный антисептик – масло способно уберечь даже днища причалов и лодок; защищает от влаги, жуков, гнили	Пневая смола, льняное масло (удерживает состав внутри дерева) и скипидар (хорошо проникает в древесину)	В быту подойдет для пропитки строений из бревен, садовой мебели и хозпостроек	Придает дереву прозрачную текстуру	Нет	До 7 дней	150 мл на 1 кв. м зашкуренной поверхности; для стен сруба – 1 л на 10 кв. м
Льняное	Сильный гидроизолятор, подходит для внутренней и внешней отделки	Линолевая и линоленовая кислота проникают даже в мельчайшие трещинки, загустевают и создают прочный влагозащитный слой	Пропитка фасадов, потолков и стен, наличников, мебели, некрупных деревянных предметов	Проявляет древесную текстуру	Да – дегтем, воском, скипидаром	До 20 дней	100-200 г на 1 кв. м в зависимости от фактурности и рельефности древесины

Если очень хочется изготовить пропитку самостоятельно, стоит обратиться к проверенным способам. В советское время в Сенежской лаборатории консервации древесины ЦНИИМОД Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР (да, долго читается) был разработан безопасный композит «ББ-11» – он безвреден для человека, защищает от биопоражений и не меняет цвет древесины, поскольку изначально разрабатывался для реставрации ценных деревянных объектов в Карелии. Готовится он следующим образом:

173 г технической буры;
173 г борной кислоты;
3, 094 л воды.

Разница в содержании сухого остатка и воска

Несмотря на кажущуюся однородность, масла для дерева — это коллоидная система, состоящая из жидкой масляной основы и взвеси твёрдых веществ. В качестве последних выступают продукты частичной полимеризации масла, специальные присадки (сиккативы в маслах для наружного применения), смолы и натуральный воск. Вы абсолютно правы, если предположили, что с содержанием в масле твердых частиц увеличивается его вязкость и плотность.

Включение в состав растворённого воска преследует несколько иные цели. Воск помогает плотно закупорить поры древесины, обеспечивая ей превосходную гидрофобность. Такое вощение применяется главным образом в наружной отделке для защиты дерева от намокания и накопления пыли в мелких порах. Другая причина в том, что воск добавляется в масло, будучи растворённым в скипидаре или ином летучем растворителе. Отсюда возникает проблема стойкого неприятного запаха, что в жилых комнатах крайне нежелательно. Но есть масла, в которых воск растворяется при нагреве. Эти смесь неустойчивы, воск часто выпадает в осадок, что делает применение масла более сложным. Однако за счёт высокой экологичности такого состава можно провести вощение деталей интерьера, но не с целью защиты, а для придания лёгкого оттенка и глянцевого блеска.

Взгляды на льняное масло и процесс полимеризации

Просто тема данная началась непонятно с чего… Вроде как описывались способы очистки масел — длительные ужасно. А зачем, если есть доступные рафинированные масла? Уж простят меня гуру отделки деревянных рукояток (я не спец), но мне никогда не были понятны эти танцы с бубном вокруг всяких экзотических способов отделки.

На мой взгляд всё просто. Дерево надо защитить от неблагоприятных воздействий: ну солнечного света там, а в основном от влаги и всяких микрорганизмов, которые его могут попортить. Всё это элементарно достигается покрытием дерева защитными веществами. Что нужно? Закрыть поры древесины и покрыть поверхность защитной пленкой.

Что есть лак? Это раствор в подходящем растворителе какого-либо полимера. Например, масляный лак — раствор олифы в уайт-спирите, скипидаре или др. Нитролак — раствор нитроцеллюлозы (лакового коллоксилина) чаще в смесевом растворителе (ацетон, этил-, бутилацетат и т.п.). Шеллачный лак — раствор шеллака (смолы лакового червеца) в этиловом спирте. Яхтный лак — раствор алкидно-уретановой смолы в смесевом растворителе (уайт-спирит и т.п.). Кстати, уайт-спирит (нефрас С4-155/200 — нефтяной растворитель с неб. количеством ароматики, т.е. бензола, толуола, по-моему, до 2,5% или до 5% и температурой кипения в диапазоне 155-200оС, т.е. это — высококипящая фракция бензина).

Что такое краска? Это смесь лака (см. выше) с красителем или чаще пигментом, т.е. красящим мелким порошком.

Масла растительные — это эфиры глицерина с жирными кислотами, т.е. сами по себе они не агрессивны и дерево не повреждают. При прогоркании масел (от бактерий, тепла и т.д.) происходит их гидролиз (распад на глицерин и жирные кислоты), окисление и т.д. В результате окисления образуются жирные кислоты (олеиновая и др.), альдегиды; кислоты могут разваливаться дальше, образуя более короткие и уже агрессивные кислоты, например, масляную, которая в основном и придает вонючесть и горькость прогоркшему маслу.

Как происходит отверждение масел? Они под воздействием тепла и кислорода сшиваются по двойным связям, т.е. отдельные молекулы глицеридов объединяются, образуется разветвленная структура, подвижность молекул уменьшается, масло твердеет.

Что такое натуральная олифа? Это частично отвержденное растительное масло. Для чего? Чтобы оно быстрее доотверждалось, образуя покрытие на поверхности.

Олифа-оксоль (раньше была) — это примерно 50%-й раствор натуральной олифы в чем-то, типа уайт-спирита. Т.е. дешевле натуральной олифы (нефтяной растворитель дешевле растительного масла) и менее вязкий, что позволяет ей легче пропитывать ту же древесину. Тут есть отрицательный момент — до отверждения олифы растворитель должен испариться, а иначе пленка останется мягковатой.

Как обрабатывали приклады винтовок, ПП при ремонте по «Руководствам…»:

вот отсюда: https://forum.guns.ru/forummessage/164/1845994-2.html небольшое дополнение:

«Любая политура отличается от своего лака % соотношения нелетучих веществ к растворителю. Иначе говоря политура — это разбавленный лак.

К примеру политура ВК-1 (политура НЦ-5119) содержит 6-10% коллоксилина и абиетиновой смолы, а в лаке ВК-1 (лак НЦ-5119) массовое содержание этих же веществ значительно больше 18-24 % к растворителю.

Политура Шеллака и Лак Шеллак — аналогично, только нелетучие вещества это чешуйки лаковых червенцев и канифоль, а летучие вещество (растворитель) — спирт.

Отличить политуру от лака просто. Через вискозиметр ВЗ-4 (по научному) или перевернутую пластиковую бутылку с отверстием в крышке диам и длиной 4мм, 100 мл политуры должно пролиться за 12-20 сек, а лак будет литься 35-75, при комнатной температуре.»

Короче, хотите натуральности — берите качественную льняную олифу, после нее можно шеллачным лаком пройтись. Хотите устойчивости и прочности — берите пентафталевый атмосферостойкий лак (вроде ПФ-156, не помню точно), яхтный лак или лаки, типа ХВ (хлорвиниловые), действуйте по инструкции — и наступит счастье. Не устраивает блеск — берите лаки с матирующими добавками или сами их добавьте.

P.S. Где-то в начале упоминался пинен, как якобы сиккатив (ускоритель отверждения) для масла — это основная часть скипидара, т.е. растворитель. А к сиккативам для масел относят чаще оксиды разных металлов, способствующих их полимеризации.

Этапы пропитки древесины

Льняные масла для обработки дерева применяют двумя способами, всё зависит от личных предпочтений и размеров обрабатываемых поверхностей:

Вымачивание подходит только для мелких предметов (декоративные статуэтки, посуда и прочее);
Промазывание (втирание).

Как обработать дерево пропиткой на основе льняного масла подскажут следующие этапы.

Подготовительный этап

Перед тем как приступить к покрытию дерева в домашних условиях, необходимо предварительно тщательно подготовить обрабатываемую поверхность. Если это только что изготовленное изделие, то поверхность просто качественно ошкуривается с помощью наждачной бумаги мелкой фракции. Пропитать деревянные изделия с большой площадью, к примеру, фасад дома или уже предварительно чем-то вскрытых поверхностей, немного сложнее.

Алгоритм подготовительных работ:

Избавиться от старого покрытия, то есть от лака или краски. Здесь можно использовать несколько способов. Попробовать снять старую краску с помощью шпателя и металлической щётки. Если не поддаётся, то необходимо воспользоваться строительным феном.
Ошкуривание поверхности. Для этого процесса используют наждачную бумагу с разной степенью абразивного покрытия. Начинать следует с более крупной, постепенно доходя до самой мелкой. Поверхность готова, если, проведя по ней рукой, не ощущаем никаких неровностей.
Очистить от пыли с помощью мягкой кисточки и ветоши. Залог качественного промасливания льняным маслом для древесины, хорошо очищенная поверхность от пыли.

Процесс промазывания

Выполнить промасливание подготовленной древесины можно способом промазывания. Нанесение масла производят либо обыкновенной мягкой ветошью, либо кисточкой, которая имеет натуральный ворс. Хотя покраска кисточкой подойдёт только для небольших площадей. Что касается фасада дома, потолков и прочего, то наносить масло на дерево необходимо только тряпкой.

Льняное масло для дерева наносят по такому алгоритму:

Предварительно размешать состав и отлить необходимое количество в чистую посуду.
Смочить ветошь и обработать ею поверхность. Нанести состав необходимо вдоль волокон древесины.
После обработки дерева льняным маслом, необходимо дать поверхности просохнуть около 20 минут, затем излишки убрать чистой ветошью.
Пропитанное изделие маслом для покрытия древесины оставляют на некоторое время на просушку, а затем повторно выполняют покрытие дерева льняными маслами.

Процесс вымачивания

Обработка древесины вымачиванием, как уже говорилось выше, подходит только для небольших изделий. Сам процесс вымачивания дерева маслом довольно простой: в чистую емкость наливается масло, а затем туда помещается подготовленное очищенное от пыли изделие. Держать его можно сколько угодно.

После того как изделие пропитывали некоторое время, его извлекают и размещают на бумаге в наклонённом состоянии. Это позволит излишкам льняного масла стечь. Когда избавились от излишков, полируем поверхность чистой и мягкой тряпочкой. Далее оставляем изделие для просушки.

Технология промасливания древесины льняным маслом довольно проста, но она надёжно защитит её от воздействия негативных факторов. А, если сравнить с различного рода промышленными составами, то покрыть дерево маслами можно без вреда для здоровья человека. Обработка деревянных изделий – это тот процесс, которым не стоит пренебрегать.