Основы ремонта штукатурки внутренних стен и наружных: как укрепить отделку, чем заделать сколы, как избежать трещин стен после штукатурки, фото примеры реставрации

Видео по теме «Школа ремонта. Использование декоративной штукатурки»

При отделочных работах часто возникает ремонта старой штукатурки. Незначительные трещины, ямки и прочие повреждения возникают из-за усадки стен или под механическим воздействием. Подобные дефекты следует устранить, но как это лучше сделать? Давайте разберемся вместе.

Для начала следует удалить старую штукатурку. Сделать это можно любым острым инструментом. Удаление происходит вплоть до основного слоя, при этом часть целой штукатурки также необходимо захватить. Если же слой грунта или набрызга сидит довольно крепко, то его можно не подвергать ремонтным работам. В таком случае необходимо обработать лишь отделочный слой.

Как это делается? В первую очередь снимаем поврежденный старый материал и чистим поверхность. Затем наносится слой грунтовки и при этом необходимо захватить края неповрежденной штукатурки. Когда грунт высохнет (а это несколько часов) можно приступить к нанесению отделочного слоя. Кстати, если основной слой штукатурки поврежден, то его так же необходимо снять.

Нужно ли шпаклевать оштукатуренные стены под обои?

Шпаклевать оштукатуренные поверхности необязательно, если вы планируете клеить толстые обои. Штукатурка затирается тёркой с использованием воды, поэтому получается абсолютно гладкая и ровная поверхность. Достаточно просто загрунтовать поверхность и провести оклейку. Акриловая грунтовка укрепляет штукатурку. Но если работы проведены некачественно или вы собираетесь клеить тонкие обои, шпаклевка не повредит. Перед покраской стен их можно просто зашпаклевать, не грунтуя.

Ищите контакты строительных бригад, которыми будет выполнена качественная штукатурка стен, а также адреса магазинов строительных магазинов в каталоге TAM.BY.

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

Трещины в результате деформации фундамента

А вот это уже опасный дефект. Фундамент, если и разрушается, то не просто трескается, такого вы никогда не заметите. Он лопается по всему своему сечению. Конечно, это не выглядит как разбитая тарелка, все это происходит крайне медленно, но вот остановить этот процесс очень сложно.

Когда фундамент лопается, стена уже не стоит равномерно на одном основании, эти огромные нагрузки в десятки тонн начинают работать по разным векторам. То есть одна часть стены идет диагонально относительно другой, другая чисто вертикально. А изредка бывает и вверх, то есть огромная часть дома, уходя диагонально вниз, начинает поднимать вторую часть, намного меньшую и легкую.

Конечно, все то, что мы описали, выражается в миллиметрах и практически не заметно в первое время, а вот когда проходит несколько лет, эти маленькие и незаметные трещинки превращаются в Марианские впадины, которые проходят стену насквозь, и в которые со временем можно и руку просунуть.

Такой дом уже считается аварийным, и его эксплуатация запрещена. Итак, перечислим причины, по которым такая неисправность может появиться. А перечисляем мы это для того, чтобы вы как можно раньше заметили свой случай и отреагировали, пока не поздно. Итак, причины:

недостаточная утрамбовка глины под фундамент и тщательность всей подготовки. Если вы не знаете, то перед тем как заливать его, следует взять колотушку, то есть тяжеленный металлический цилиндр длиной 100–150 см и диаметром примерно 100 см, и утрамбовать хорошенько всю площадь, на которую мы собираемся его лить. Затем укладывается песчаная подушка и немного заливается водой, просто смачивается, дабы песок утрамбовать. Затем и он трамбуется, правда, не колотушкой, а чем-то полегче. Укладывается полная гидроизоляция, потом армирование, и только затем заливается сам бетон. Если вы не выполняете хоть одно условие, рано или поздно он лопается, и вас ждут огромные по объему и затратные работы укрепления, повреждение отмостки. Если вы живете в регионе, в котором промерзание почвы более 50 см, и у вас отмостка здания не связана армированием с цоколем, отошла со временем, это нужно восстановить. Когда вы все не вернули на свои места, то есть не заделали эту щель между отмосткой и цоколем, туда начинает просачиваться вода и насыщать сам фундамент, а точнее, насквозь пропитывать его водой. А когда наступает зима, вода в нем, естественно, замерзает, расширяется и ломает его, вот от этого у вас и трескаются стены, не прошло время усадки. По этой причине уже в новом доме трескаются стены, а не в старом пятидесятилетнем. А получается вот что: вы не соблюдали технологию усадки. Любой фундамент после заливки должен усесть, то есть утрамбовать собственным весом глину, на которой он находится. Происходит это не быстро, но происходит. Нормы гласят, что усаживаться он должен не менее, чем полгода

Если вы обратите внимание, то любая стройка, которую начинают, временно заканчивается после того, как заливается фундамент, и все морозится. А затем все вновь возобновляется

В течение этого времени идет интенсивная просадка почвы, это может быть как 10 мм, так и 20 мм. Если эта цифра больше, то строительство останавливается еще на полгода. Если усадка не успокаивается, значит, там подземные воды, и ваши геодезисты, которые делали замеры, ошиблись, строить на этом участке запрещено. В общем, вы поняли. Если возвести тяжеленные стены на свежий фундамент — жди неприятностей, его перекосит, и стены дома потрескаются,

чрезмерная нагрузка на здание — если вы внесли в дом что-то очень тяжелое, при этом ваш фундамент рассчитан на стены из пеноблоков, легких, как пушинка, тогда не удивляйтесь, что трещат стены. Эта нагрузка просадила дом, его перекосило, вот и стены лопаются.

Другие дефекты штукатурки

В природе существует два основных типа дефектов:

технологические;
эксплуатационные.

В первом случае они возникают из-за не соблюдения строительных норм и рекомендаций. Что зачастую проявляется в неправильном замешивании раствора. К эксплуатационным дефектам принято относить трещины, отслаивания, которые появляются по причине износа строительных конструкций.

Дутики

Это дефект технологического характера, который связан с неправильным приготовлением раствора. Такая проблема встречается при использовании известковых составов. В частности добавление негашеной извести или она была приготовлена некачественно.

Из-за непогашенных частичек процесс продолжается внутри штукатурки, в результате чего на поверхности образуются вздутия (бугорки) с белым пятном по центру. Все покрытие утрачивает прочность и ровность.

Участки с бугорками нужно обильно смочить и удалить, хорошо зачистить, а после заново нанести штукатурную смесь. Известковое молоко или гашеную известь следует пропустить через сито с ячейками 0.4х0.4 мм. Это позволит избежать попадания в раствор непогашенных частичек.

Дутик на штукатурке случается из-за неправильного приготовления раствора

Вспучивания и отлупы штукатурки

Отлупы, а также вспучивания встречаются редко, но и им имеет место. В основном такая неприятность случается при использовании гипсовых и известковых смесей. Здесь налицо нарушение технологии – дано мало времени на просушку слоя. Поврежденное покрытие нужно удалить, после чего дать стене просохнуть. Только потом можно заново наносить строительную смесь.

Если выбранный состав не соответствует параметрам текущего уровня влажности помещения, его следует заменить подходящим вариантом – санирующие, гидроизоляционные аналоги.

Отлуп штукатурки происходит из-за нарушения технологии

Трещины в лузгах

Здесь есть несколько причин:

Неудачный стык покрытий из разных материалов – дерева с бетоном, гипсолита с кирпичом.
Деревянная поверхность пересушена и материал набравший влагу, увеличился в габаритах.
Недостаточная фиксация конструкций (перегородок).

Перед тем как обрабатывать стыки разнородных материалов, их необходимо предварительно армировать. Пересушенные деревянные поверхности следует до оштукатуривания смочить водой. Любая конструкция должна быть прочно зафиксирована, в чем следует убедиться до проведения отделочных работ.

Трещина в лузге происходит из-за неудачного стыка покрытий

Высолы

Высолы по-другому именуются как выцветы. Их появление связано с высоким уровнем влажности в помещении

Это явный признак недостаточной вентиляции и на что необходимо обратить внимание, иначе на поверхности стен начнут развиваться грибки

Для борьбы с отложениями следует попробовать растворить их в воде. Подойдут специальные средства, которые есть в любом строительном магазине. В работе не обойтись без использования металлических скребков, щеток, валиков.

Высолы на штукатурке связаны с высоким уровнем влажности

Ржавые пятна

Пятна ржавчины и прочие следы другого происхождения могут обернуться большими неприятностями. Причины возникающих дефектов таковы:

оставшиеся в ходе отделочных работ металлические детали в стене не были обработаны каким-нибудь изолирующим средством (масляная краска);
после штукатурки остались металлические маяки;
течь металлических коммуникационных труб, которые располагаются внутри стены;
пятна на потолочной поверхности могут указывать на протекание крыши или потолка;
появление пятен, напоминавших ржавчину около плиты или камина – результат взаимодействия масла и копоти; есть тип грибков, которые образуют колонии с характерным «ржавым» оттенком.

Первые причины требуют сложного подхода – чтобы убрать маяки или устранить течь труб, необходимо штробить поверхность. Далее поврежденную зону заново закрыть новым раствором.

Очаги биопоражения нейтрализуются, потом участок отмывается, грунтуется, наносится шпаклевка. Жировые пятна хорошо удаляются любым обезжиривающим средством (подходит белизна). Далее обрабатываемую область нужно покрыть грунтовкой за 2 подхода и высушить. Затем все покрыть белой краской и понаблюдать проступят ли пятна повторно.

Ржавые пятна могут появляться на маяках

Способы проверки выполненных в помещении работ

Проверка выполненной работы осуществляется по следующим пунктам и методам их контроля:

Отклонение от вертикали — не более 1 мм на 1 м. Измеряется с помощью правила длиной не менее 2 метров прикладыванием его к стене через каждые 2 метра.
Угол между стенами в прямоугольном помещении должен быть равен 90 градусам. Измеряется с помощью рулетки. Длина двух диагоналей помещения должна совпадать — это означает, что углы помещения равны 90 градусам, а стены расположены параллельно. Другой вариант измерения – строительным угольником с плечом не менее 50 см. Его прикладывают к углу на всём расстоянии от пола до потолка.
Параллельность стен. Измеряется рулеткой. Расстояние между стенами на всём их протяжении должно быть одинаковым.
Отклонение откосов, пилястр, столбов по вертикали и горизонтали — не более 1 мм на 1 м. Измеряется с помощью строительного уровня.
Ровность поверхности. Измеряется с помощью двухметрового правила, приложенного к стене вертикально и горизонтально.

Предлагаем к просмотру видео на тему «Насколько качественно отштукатурена поверхность стен»:

Правила приёмки результатов

При приемке выполненных штукатурных работ стоит придерживаться следующих правил и требований:

Слои не отслаиваются, прочно связаны с поверхностью. Недопустимы трещины, волны, пузыри, заметные шероховатости.
Все отклонения — в допустимом диапазоне: зазоры по вертикали и горизонтали, откосы.
Специальные виды штукатурки (гидроизоляционная, звукопоглощающая, ренгенозащитная и другие) соответствуют предъявляемым им требованиям.
Углы соответствуют 90 градусам

Им уделяется особое внимание. Все углы помещения должны иметь ровную поверхность, чёткие грани (как правильно штукатурить углы и добиться полного соответствия стандарту, мы рассказывали тут).
При ударе раскрытой ладонью по поверхности стены отсутствуют гулкий звук и ощущение осыпания поверхности

При наличии этих показателей имеет место некачественное выполнение работ.
Факт обнаружения погрешностей по горизонтали и вертикали — в диапазоне до 20 мм, что означает выполнение работ на «тройку». Эта погрешность будет заметна даже невооружённым глазом. Всё, что свыше этого значения – брак, который необходимо исправить.

Приёмка штукатурных работ – важный этап при ремонте. От качества их выполнения зависит окончательный результат, приятный внешний вид, срок службы проделанного ремонта.

Технология оштукатуривания фасада поверх теплоизоляции

Если толщина несущих стен составляет меньше 40 см, велика вероятность их промерзания в холодное время года. В итоге, на внутренней поверхности стен появятся влажные пятна и в течении одного двух сезонов вы будете вынуждены бороться с плесенью.

Разумеется, промерзание и последующее оттаивание негативно влияет на структуру стройматериалов из которых возведены стены. Наиболее эффективным решением описанной проблемы является утепление стен с применением плит пенополистирола и последующее оштукатуривание.

Этапы оштукатуривания поверх теплоизоляции перечислены в этой схеме.

Этапы оштукатуривания поверх теплоизоляционных плит

Рассмотрим перечисленные моменты подробнее. Поверхность, предназначенная для оштукатуривания, представляет собой стену, обшитую пенопластом. Наша задача состоит в том, чтобы предохранить теплоизоляционный материал от воздействия факторов внешней среды и в то же время прикрыть межплитные зазоры, которые выступают в качестве мостиков холода.

Оштукатуривание по пенопласту – поэтапный обзор

Поверх плит выстилаем полимерную армирующую сетку с величиной ячейки 5*5 мм. Сетку крепим специальными дюбелями, уплотнитель которых оканчивается широкой пластиковой шляпкой.

Схема нанесения штукатурного слоя

Затем готовим штукатурный раствор. В качестве сухой смеси можно использовать плиточный клей для внешних работ. Такая смесь отличается высокой прочностью и устойчивостью к растрескиванию. Единственным недостатком плиточного клея в сравнении с обычными ЦПС является высокая цена.

Отделка внешних стен по пенопласту

Приготовленную смесь узким шпателем выкладываем по краю широкого шпателя и вдавливаем в сетку, разравнивая слой по поверхности. После того как вся поверхность покрыта сеткой и оштукатурена, приступаем к затирке.

Затирка выполняется пенопластовой теркой, которая ведется по поверхности круговыми движениями со слабым нажимом. Для большей эффективности, оштукатуренную поверхность, время от времени, увлажняем водой из пульверизатора.

По окончании затирки дожидаемся высыхания отделки фасада, после чего поверхность грунтуется и окрашивается специальными красками, предназначенными для внешних работ.

Контроль качества штукатурных работ

Контроль над соблюдением требований СНиП и ГОСТ осуществляется на трех этапах: на этапе подготовки, в процессе работ и на этапе осмотра и приемки готового основания.

Для контроля на подготовительном этапе необходимо:

проверить качества раствора;
определить влажность стен и температуру;
убедиться в качестве очистки стен от грязи.

В процессе выполнения штукатурных работ ведется контроль вертикальности и горизонтальности, а также качества получаемых покрытий.

На последнем этапе контроль заключается в проверке прочности сцепления высохшего раствора со стеной и качества поверхности, прошедшей ошкуривание.

Осыпание покрытия

Старая штукатурка полностью отвалилась

Затвердевший раствор иногда отваливается целыми кусками. Такое однозначно говорит о небрежном отношении строителей к работе и допущении ими значительных ошибок. Вот главные из них:

Перед оштукатуриванием газобетонных стен их не прогрунтовали или сделали это в недостаточной степени. Газобетон обладает хорошим водопоглощением и вытягивает воду из штукатурного раствора, тем самым нарушая условия для нормального его отвердевания. В последствии на отделке по газобетону могут пойти трещины, и на стене появятся места с выпавшими кусками штукатурки.

При приготовлении раствора применялся глинистый песок. Глина улучшает пластичные свойства, но при этом даёт сильную усадку при высыхании, и в штукатурке образуются глубинные трещины. Покрытие со временем отходит от стены, бухтит и сыпется кусками.

В раствор был положен смёрзшийся или неочищенный песок, и поэтом штукатурка плохо схватывалась.

Поверхность стены не была подготовлена как надо. Строители не удалили грязь, забыли увлажнить или не сделали насечки на бетонных блоках. Таим образом, недостаточная адгезия – одна из частых причин отслоения штукатурки.

Способы устранения

Общая технология ремонта (реставрации) штукатурки выглядит следующим образом:

Стену осматривают, отмечают отдельные повреждённые места и простукивают шпателем все подозрительные участки. Если звук глухой или явно видно вздутие, мастер отбивает отделку киянкой или молотком.
Далее при необходимости устанавливаются маяки.
С поверхности стены удаляется мусор, шпателем снимаются оставшиеся куски старой штукатурки.
Затем участок покрывают грунтовочным раствором.
Восстанавливается штукатурное покрытие.
Новый участок выравнивается вместе со старыми при помощи широкого шпателя или кельмы.

Как проверить штукатурку?

Инструкция

.1 Прежде чем определяться, нужно ли заменять штукатурку или нет, необходимо проверить ее прочность, как хорошо она держится на стене. На основании полученных результатов, моно будет сделать соответствующий вывод: нужно перештукатуривать стену, оставить в том состоянии, в котором она есть на данный или будет достаточно небольшого косметического ремонта на некоторых участках.

Самый простой способ проверить штукатурное – воспользоваться скребком или шпателем. Необходимо взять соответствующий инструмент и провести им по поверхности, в тех местах, где начнет осыпаться цементная крошка, нужно провести косметические работы. Самый простой способ как проверить штукатурку – снять с нее обои, если таковые имеются. Если она начнет обваливаться вместе с ними, то частичному исправлению такое покрытие уже не подлежит и требует полной замены.

Чтобы определить прочность оштукатуренной поверхности, можно взять простой молоток и постучать его рукояткой по поверхности. В местах, где покрытие держится ненадежно, будет прослушиваться глухой отклик, их нужно чем-либо отметить. Если таких мест множество, рекомендуется полностью перештукатурить стену.

Также поверхность можно высушить и посмотреть, нет ли на ней отсыревших мест. Как правило, они будут отличаться характерным цветовым оттенком, он будет более темным. В таком случае необходимо перештукатурить не только сырой участок, но и вокруг него на 50-70 сантиметров.

Если на первый взгляд качество штукатурки неудовлетворительное, не рекомендуется экономить, а взять и заменить покрытие целиком. На штукатурке могут появляться жировые пятна, причина которых зачастую кроется намного глубже – в самой стене. В таком случае рекомендуется сделать скол на стене и нанести новый раствор.

Наличие на штукатурке трещин рекомендуется проверять небольшим острым предметом. Не сильно надавливая, им нужно провести по всем участкам стены, при появлении трещины предмет подскочит или наоборот западет внутрь ее. Тогда трещину нужно увеличить самостоятельно и замазать свежим раствором. Стоит отметить, что все работы проводить на сухой штукатурке, поэтому ее нужно предварительно просушить.

Технология ремонта разрушенной кирпичной стены внутри

Технология восстановления целостности внутренних кирпичных стен практически ни чем не отличается от ремонта наружной кладки. Самый простой и бюджетный вариант ремонта – способ встречного забуривания. Суть его заключается в том, что в определенных местах поврежденных стен высверливаются отверстия, которые для восстановления целостности кладки полностью заполняются цементным раствором.

Один из самых действенных способов ремонта кирпичной кладки является ее разборка с последующей перекладкой стены и заменой поврежденных кирпичей. Единственный минус этого способа – стоимость и сложность его проведения.

Подготовка стены в квартире

Для восстановления целостности кладки потребуются следующие инструменты:

Мастерок.
Кельма.
Жесткая металлическая щетка.
Зубило.
Перфоратор.
Молоток.
Расшивка.
Уровень.
Емкость для приготовления растворной смеси.

После определения и устранения причины разрушения стены, можно начинать реставрационные работы, которые будут направлены на восстановления целостности.

Ремонт начинается с очистки поврежденного участка от грязи и пыли, удалении старого раствора и поврежденных кирпичей. Сделать это можно при помощи молотка и зубила, или перфоратора. При этом работать этими инструментами так, чтобы не повредить кирпичи.

Как отремонтировать кирпичную стену?

После выполнения подготовительного этапа, переходим непосредственно к ремонту описанными выше способами. Для этого используются следующие типы растворов:

цементно-песчаные;
гипсовые;
известковые;
акриловые.

После приготовления раствора в него добавляют специальную присадку, которая позволит улучшить его свойства. Место ремонта следует обильно смочить водой. Приготовленную растворную смесь наносить так, чтобы она заполнила дефектные участки. При значительных повреждениях стен используют специальные подпорки, которые не позволят выпадать раствору.

После высыхания подпорки убирают.

Оценка поверхности после оштукатуривания

Отклонения, которые допустимы при качественном выполнении штукатурных работ, содержатся в приложении № 9 и 10 СНиП №3.04.01/87:

отклонение поверхности по горизонтали и вертикали – 1 мм на 1 метр, по всей стене в комнате – не более 5 мм;
на 4 кв. метра должно приходиться не более двух неровностей с плавными очертаниями, глубина которых составляет до 2 мм;
отклонение от плоскости откосов, арок и столбов должно быть в пределах 1 мм по вертикали и по горизонтали;
допустимая погрешность криволинейных элементов от заданного проекта – не более 5 мм;
ширина оштукатуренных откосов может отличаться от проектной не более, чем на 2 мм;
погрешность в отклонении тяг от прямой оси между углами их пересечения и раскреповки не превышают 2 мм.

Ровность

Ровность стены после оштукатуривания проверяется правилом и лазерным нивелиром. Как измерять:

Приложив правило горизонтально к стене, проверить отсутствие зазора между ним и поверхностью. Для измерения величины имеющегося зазора удобно использовать лазерный нивелир.
Для определения ровности по вертикали необходимо включить на нивелире режим построения вертикальной оси. Сначала на поверхности вычерчивается вертикальная линия. Затем прибор прикладывается под углом 45 градусов к поверхности.

Если лазерная линия прямая, то и сама поверхность ровная. При отклонении лазера от начерченной в сторону нивелира – на стене имеется наплыв штукатурки, при отклонении в сторону от прибора – вогнутость. Размер неровности соответствует расстоянию между начерченной линией и лазерной.

Качество раствора и правильность нанесения слоев

Контроль качества штукатурного раствора осуществляется на трёх этапах:

подготовительном;
в момент нанесения;
во время приёмки выполненных работ.

На подготовительном этапе внимание уделяют:

качеству приготовленного раствора;
влажности стен, температуре помещения;
чистоте поверхностей, на которые будет наноситься штукатурка;
грунтованию стен, подбору раствора для грунтования.

Нанесение любого вида штукатурного раствора (цементного или известково-цементного) может производиться в один или в несколько слоёв. Допустимое их количество оговорено производителем в инструкции к раствору.

Каждый последующий слой при использовании многослойных растворов должен быть менее прочным, чем предыдущий.

Необходимость и выбор штукатурной сетки регламентируется проектом и СП 71.13330.2017. При работе с гипсовыми смесями допускается работа без штукатурной сетки.

Предлагаем к просмотру видео на тему «Минимальный и максимальный слой штукатурки»:

Адгезия

Требования к адгезии штукатурки содержатся в ГОСТе 31356-2007. Измерить показатель прочности сцепления слоя с основанием можно с помощью специального прибора – адгезиметра. Он может вычислить показатель усилий схватывания в диапазоне от 0 до 10 кН. Этот показатель означает то усилие, которое необходимо приложить для отрыва или отделения слоя в перпендикулярном основанию направлении.

Способы проверки выполненных в помещении работ

Проверка выполненной работы осуществляется по следующим пунктам и методам их контроля:

Отклонение от вертикали — не более 1 мм на 1 м. Измеряется с помощью правила длиной не менее 2 метров прикладыванием его к стене через каждые 2 метра.
Угол между стенами в прямоугольном помещении должен быть равен 90 градусам. Измеряется с помощью рулетки. Длина двух диагоналей помещения должна совпадать — это означает, что углы помещения равны 90 градусам, а стены расположены параллельно. Другой вариант измерения – строительным угольником с плечом не менее 50 см. Его прикладывают к углу на всём расстоянии от пола до потолка.
Параллельность стен. Измеряется рулеткой. Расстояние между стенами на всём их протяжении должно быть одинаковым.
Отклонение откосов, пилястр, столбов по вертикали и горизонтали — не более 1 мм на 1 м. Измеряется с помощью строительного уровня.
Ровность поверхности. Измеряется с помощью двухметрового правила, приложенного к стене вертикально и горизонтально.

Внимание
Если неровности стены превышают 1 мм, это может послужить причиной расхождения швов тонких обоев.

Предлагаем к просмотру видео на тему «Насколько качественно отштукатурена поверхность стен»:

В отдельных публикациях наши эксперты дают рекомендации новичкам относительно того, как правильно штукатурить, в том числе стены из газоблока, газобетона и пеноблока.

Правила приёмки результатов

При приемке выполненных штукатурных работ стоит придерживаться следующих правил и требований:

Что такое качественная отделка?

Это не один материал или набор компонентов, которые следует выбрать для оштукатуривания стен. Это процесс с набором этапов, без которых невозможно добиться определенного результата.

Высококачественная штукатурка сделает идеально ровную поверхность, которую в дальнейшем просто декорировать любыми известными способами.

Для того чтобы выполнить такую работу проделывают следующее:

подготовить основание;
установить маяки;
нанести 1 слой, который называется обрызг;
подсушить его;
нанести грунт. Это не раствор грунтовки. Это тот же раствор для оштукатуривания, только более жидкой консистенции. Он выравнивает предыдущий слой. Часто грунт наносят несколько раз;
каждый слой просушивают;
накрывка – это тоже раствор для оштукатуривания. Именно этот слой сделать поверхность практически гладкой;
декорирование – заключительный этап.

Способы и технология заделки трещин

В случае, если трещин много, а покрытие держится слабо, слой старой отделки удаляют и стену зачищают. Если трещин не много, то их замазывают.

Основных приёмов заделки трещин в штукатурке – два:

заполнение раствором
герметиком.

В любом случае выполняем подготовку, которая включает:

расшивку;
устраняют из полости трещины мусор;
обстукивание (деревянной ручкой молотка) близлежащего покрытия и удаление отставшего (понадобится молоток и зубило);
замену негодной дранки (если штукатурка была сделана по дереву);
пылесосом или влажной кистью удаляем пыль;
обезжириваем и промываем участок;
высушиваем.

При раскрытии трещины до 5 мм щель заполняют клеем ПВА либо монтажным клеем.

Используем герметик

Герметическое средство популярно из-за быстро протекающей полимеризации. Состав герметика пластичен, проникает даже в узкие щели, поэтому часто применяется для того чтобы заделать трещины в штукатурке на стене. Кроме того, высыхая, герметик не утрачивает эластичности и способен деформироваться вместе со стенками щели. Перед заделкой убедитесь, что выбранный герметик совместим с вяжущим компонентом штукатурной смеси.

Если состав штукатурного покрытия неизвестен, то совместимость с ним герметика проверяют в незаметном месте.

Операция заделки дефекта герметиком не сложна:

подготовленную трещину заполняют небольшой порцией герметика;
шпателем (или другим удобным инструментом, даже просто пальцем) щель замазывается, и герметик уплотняется;
удаляют шпателем излишки;
смочив ветошь мыльным раствором, протирают поверхность вокруг щели;
дают герметическому составу высохнуть;
поверх замазанной трещины наклеивают малярную сетку и наносят шпаклёвку.

Очистка трещины

Заделывание трещины герметиком с помощью шпателя

Наклеивание малярной сетки

Нанесение шпаклевки Чтобы не было вреда от применения герметика, используют защитные очки и перчатки. Попавший на кожу герметик сложно удалить, не применяя растворителей.

Заделка раствором штукатурки

В отличие от герметиков, штукатурный раствор сохнет несколько дней. Однако это средство доступно и обходится дешевле.

Последовательность заделки трещин следующая:

удаление поврежденных участков;
армирование;
грунтовка;
заполнение штукатуркой;
затирка.

Если при обстукивании и удалении негодных пластов штукатурного покрытия, площадь участков, подлежащих ремонту, получается значительна, участок армируют сеткой (металлической или синтетической). Сетку вырезают соответственно контуру участка и фиксируют так, чтобы она находилась по центру слоя раствора. Поверхность участка перед установкой сетки грунтуют.

Для ремонта повреждений понадобятся шпатель, затирка и малярная кисть. Шпателем наносят на участок разведённую штукатурную смесь. Выемку заполняют до краёв и заравнивают, удаляя лишнее.

При большой протяжённости трещин, вдоль них с шагом 30 см высверливают отверстие под дюбели (забивать дюбели нельзя).

При большой глубине, чтобы не образовывался толстый слой, заделывание раствором выполняют в два прохода. Когда основной слой схватится, его очищают от катышков и выступов шпателем. Поверхность высохшего слоя грунтуют. Поверх высушенной грунтовки наносят финишный слой, который после высыхания шлифуют.

Нестабильные трещины ремонтируют с созданием металлических связей между их краями, применяя скобы или металлические полосы. Только после этого замазывают раствором.

Зачистка трещины

Армирование трещины

Грунтование трещины

Заполнение трещины штукатуркой

Затирка штукатурки

Нужно понимать, что заделать трещины в штукатурке на стене это устранение последствий. Если же вы действительно хотите избавиться от появления новых дефектов, нужно искать причину.

https://youtube.com/watch?v=mRJ0IggV1ek

https://youtube.com/watch?v=jGQR-Hdt8G4

Технологические особенности

Делайте набрызг жидким раствором

Этапы работ улучшенной смесью такие же, что и при нанесении других растворов. Первым делом осуществляется обрызг стены, затем проводится грунтование и нанесение основного слоя штукатурки. Однако имеются некоторые отличия:

набрызг осуществляется жидким раствором. Он наносится на стену и размазывается по ней, выполнять выравнивание нет необходимости. При этом толщина слоя не должна быть больше 5 мм;
грунт выполняется из густой смеси, внешне похожей на тесто. Наносится только 1 слой с толщиной не более 8 мм. Частицы песка в растворе должны быть не больше 2,5 мм;
накрывка выполняется тонким слоем примерно в 2 мм. Размер гранул песка не больше 1-2 мм. Плотность раствора должна быть такая же, как и при набрызге.